Как нужно штукатурить Пеноплекс?

На чтение 5 мин Просмотров 304

После выполнения утеплительных работ часто встает вопрос, как штукатурить «Пеноплекс». Для тех, кто не в курсе: так называется материал, представляющий собой экструдированный пенополистирол и отличающийся от привычного пенопласта практически только повышенной жесткостью. Остальные характеристики у материала практически те же: он не гниет, не поглощает воду, имеет низкую теплопроводность и используется преимущественно для внешней теплоизоляции. Впрочем, с технологической точки зрения внутреннее утепление вообще неграмотно и допустимо лишь в самых крайних случаях, что не мешает людям часто утепляться изнутри.

Кстати, уверения рекламистов и продавцов в том, что использование «Пеноплекса» эффективнее, чем пенопласта, несколько недобросовестны: теплоизоляционные характеристики у них практически одинаковы, разницу спокойно можно отнести в область допустимых погрешностей. Материал выигрывает лишь за счет меньшей хрупкости.

Как штукатурить «Пеноплекс» и что при этом использовать, зависит, прежде всего, от расположения теплоизолятора: снаружи он или изнутри.

Содержание

Зачем штукатурить по утеплителю?

Необходимость процесса объясняется сходством характеристик «Пеноплекса» и пенопласта.

  • Несмотря на более высокую жесткость, она остается недостаточной. Без укрепления поверхности случайная вмятина даст целую паутину трещин, которые спровоцируют отслаивание утеплителя и ослабление его теплоизоляционных свойств.
  • Полистирол при нагревании (даже без горения) начинает выделять стирол – летучий и ядовитый. Штукатурка предохраняет «Пеноплекс» от перегревания и сопутствующего ему разложения.
  • К погодным влияниям материал не очень стоек, как и его аналог – пенопласт. Перепады температур и влажности вкупе с воздействием ультрафиолета могут вывести его из строя за один сезон.
  • Швы между листами утеплителя вполне могут стать мостиками холода, и ликвидировать эту вероятность может только сплошная штукатурка.
  • Насчет горючести: сам по себе пенополистирол воспламеняется с легкостью. Однако при производстве «Пеноплекса» в него добавляются антипирены, вследствие чего материал становится самозатухающим. Однако от выделения токсинов антипирены не защищают.

Что понадобится?

В любом случае, и при наружном утеплении, и при внутреннем, при проведении оштукатуривания потребуется армирующая малярная сетка. Для внешних работ закупается разновидность, стойкая к щелочам, при проведении внутренних это не обязательное условие.

Изнутри «Пеноплекс» можно смело оштукатуривать гипсовыми составами. Наиболее часто для этих целей используются смеси производства «Knauf» — штукатурка «Rotband» или универсальная шпатлевка «Fugenfueller». Адгезивных качеств этих составов обычно достаточно для надежного сцепления с поверхностью. Однако на высоту человеческого роста стены лучше прогрунтовать «Бетоноконтактом» от «Tikkurila» или «Ceresit CT 19»: здесь вероятны повышенные механические нагрузки.

Снаружи гипс не применяется – он гигроскопичен и не водостоек. Однако и обычными цементными растворами по «Пеноплексу» работать нельзя: цемент разъедает материал. Придется купить особый клей для пенополистирола или плиточный на основе цемента.

Грунтовка в этом случае не обязательна: составы проникают в плиты на достаточную глубину и обеспечивают высокую степень сцепления.

После окончания штукатурных работ проводится повторное грунтование под конечную, финишную отделку.

Технология штукатурки по «Пеноплексу»

  • Швы между отдельными плитами задуваются монтажной пеной. Заделывать их штукатурными смесями не нужно: станут упомянутыми уже мостиками холода. Оставлять без заделки тоже не стоит: потери тепла будут обеспечиваться конвекцией, а пустоты могут продавиться при внешнем воздействии.
  • После застывания излишки пены (пузыри) срезаются ножом заподлицо с поверхностью, и вся она затирается для сглаживания задиров и выпуклостей.
  • Разводится штукатурная смесь. Не забывайте: порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе штукатурка получится неоднородной.
  • Примерно метр стены в ширину покрывается составом толщиной в 2-3 мм. По высоте обработанный участок должен быть таков, чтобы вы без труда смогли за раз приклеить отрезок сетки: она монтируется только в свежий состав.
  • Отрезается сетка по высоте промазанной поверхности, прикладывается на стену и вдавливается так, чтобы была полностью погружена в штукатурку. Разглаживание проводится от центра к краям.
  • Следующий кусок сетки накладывается внахлест; заход одной половины на другую должен составлять не меньше 10 см.
  • После армирования всей стены делается перерыв, необходимый для просыхания клеевого слоя. Летом достаточно 2-3 часов, в холода или при высокой влажности лучше подождать сутки.
  • Просохшее армирование затирается теркой из дерева или пластмассы со шлифовальной сеткой, круговыми движениями, без чрезмерного усердия и с равным нажимом.
  • После обработки всей поверхности проводится финальное оштукатуривание. Его слой – те же 2-3 мм. Можно пользоваться тем же составом, которым была наклеена малярная сетка, можно применить специальную финишную штукатурку.

После окончательного высушивания и этого слоя, стена снова затирается до максимальной гладкости, зачищается от пыли мягкой щеткой, пылесосом или сухой губкой и грунтуется под выбранное финишное покрытие. На этом этапе нужно проявить особую внимательность: некоторые краски способны разрушать «Пеноплекс», проникая сквозь штукатурку, особенно если она нанесена недостаточно толстым слоем или имеет гипсовую основу. Категорически не подходят краски, имеющие в составе олифу, бензол, ксилол, толуол, ацетон, полиэфирные и каменноугольные смолы, керосин или бензин.

При покраске также нельзя пользоваться самыми распространенными растворителями вроде того же бензина с керосином или уайт-спирита. Подойдут для окрашивания оштукатуренного утеплителя фасадные водоэмульсионки, силикаты и минеральные краски на основе цемента и извести. В принципе, между тем, как штукатурить «Пеноплекс» и оштукатуриванием любой другой поверхности, разница не слишком велика. Важно правильно подобрать составы для работ и в обязательном порядке провести армирование. Защищенный штукатурным слоем утеплитель прослужит не менее 10 лет, а при своевременном подновлении верхнего покрытия и реставрации поврежденной штукатурки протянет и все 20.

  • Качественные стройматериалы — залог успеха в строительстве

    Современное строительство подразумевает множество ответвлений: дорожное, гражданское, промышленное. Есть компании специализирующиеся на постройке коттеджей и гиганты, которые возводят заводы-города. Маркшейдеры, которые могут проложить путь через горы и дорожники, способные сделать само дорожное полотно.

    Вне зависимости от специфики деятельности, любой опытный строитель знает, что для получения качественного итогового продукта необходимо сочетание нескольких факторов:

    • Профессиональный кадровый состав — как бы ни был избит тезис, что все решают кадры, он по-прежнему актуален. Чтобы дело шло на лад, все должны быть на своих местах. Прораб — требовательный, но справедливый, рабочий — трудолюбивый и ответственный, инженер — грамотный и обстоятельный, закупщик — пробивной и соблюдающий сроки, а начальник — умный, решительный и не задерживающий зарплату.
    • Регулярное финансирование — как бы не был прозаичен этот пункт, но чтобы получить прибыль от построенного, нужно вначале инвестировать.
    • Своевременные поставки качественных строительных материалов — в процессе работы простои чреваты денежными потерями и неэффективным расходованием рабочего времени.

    С целью минимизации неприятностей, связанных с последним фактором, каждая строительная компания старается сотрудничать с проверенными, надежными поставщиками. Особенно это касается закупок материалов, необходимых в больших количествах, таких как щебень.

    Данный стройматериал относится к сыпучим и внешне представляет собой небольшие камни размером от 0,5 до 8 см. Получают щебень посредством дробления горных пород. Ориентируясь на различные потребности строителей производители стремятся предоставлять на рынок продукцию, отличную по качеству и цене.

    Самыми высокими показателями прочности, износостойкости и плотности обладает щебень, производимый из гранита (гранитный). Он же является наиболее дорогим. Его используют в своей работе дорожники и для заполнения бетонных конструкций при возведении зданий.

    Далее – по нисходящей в зависимости от прочности идут гравийный щебень, мраморный, известняковый и, наконец, шлаковый и вторичный. Две последних разновидности материала являются наиболее дешевыми, но при этом не отличаются высоким качеством. Поэтому их в основном используют как вспомогательное средство: для укрепления временных съездов, парковых дорожек, при изготовлении плит, смесей и другого.

  • Как крепить кабель-канал к стене?

    Неслучайный интерес к тому, как крепить кабель-канал к стене, проявляет любой человек, которого не устраивает неэстетичный вид стены или пола, завешенной (застеленного) перекрученными проводами. К тому же, с точки зрения вероятности возникновения пожара такие жгуты довольно опасны.

    Мало того, их могут принять за игрушку маленькие дети и домашние животные. Да и спотыкаться или цепляться за шнуры надоедает. Конечно, стационарные провода обычно при ремонте прячутся в стену. Но если вы, скажем, купили кондиционер или подарили ребенку компьютер позже, когда ремонт уже закончен, штробить ради одного провода свежее отделанную поверхность откровенно жалко. Здесь и придет на помощь электротехнический короб.

    В главных его достоинствах: возможность смонтировать все самостоятельно, изоляция проводов друг от друга, приемлемый внешний вид конструкции. При этом фиксировать его можно на любом типе поверхности. Бетон, дерево, пеноблок, даже металл – все годится.

    Как крепить кабель-канал к стене? Есть 2 основных способа. Рассмотрим оба в данной статье.

    Что нужно знать о кабельных каналах

    Электротехнические короба различаются по нескольким параметрам. Для начала это – материал, из которого они сделаны:

    • стальные. Годятся как для внутренней прокладки, так и для защиты кабелей снаружи зданий. Внешняя поверхность оцинкована. Выпускаются короба разной расцветки, что позволяет выбрать наиболее гармоничную именно в вашем случае. Не горит. В недостатках – высокая цена и коррозия при нанесении царапин;
    • алюминиевые. Эти по определению не ржавеют, имеют очень элегантный вид, и, разумеется, огнестойкость. Всем хороши, но опять же – дороги;
    • пластиковые. Именно их обычно используют в домашней разводке. Пластичны, служат долго, цветовая гамма позволяет сделать их практически незаметными в общем интерьере. Однако пластик огню сопротивляться не может. Поэтому при выборе кабель-канала следует поинтересоваться физическими характеристиками его материала и остановиться на том, который не горит, а плавится, и в этом процессе испускает минимальное количество вредных веществ.

    Следующее, на что нужно обратить внимание – устройство кабель-канала. По правилам электротехнического монтажа, под каждый провод должны быть выделена отдельная ячейка. Это особенно важно, если в одном коробе будут спрятаны и силовой, и слаботочный провод. Они не должны контактировать – это ведет к затуханию сигнала. Исходя из этого, выбираем кабель-канал одного из ниже описанных типов.

    Короб с единственной секцией, имеющий одностороннюю крышку. Подойдет, если нужно протянуть кабель от входа в квартиру до телевизора или компьютера. Или же чтобы спрятать шнур от кондиционера к розетке.

    Двухсекционный короб с двусторонней крышкой. То, что нужно, если в одном направлении идут 2 кабеля.

    Если же проводов больше, придется монтировать друг над другом дополнительные кабель-каналы. Однако в этом случае уже можно подумать о прокладке штробы – если подключение будет стационарным, и приборы, к которым ведут кабеля, хозяин перемещать не собирается.

    Иногда людей смущает форма электротехнического короба. Она кажется им грубой и не вписывающейся в интерьер. Хочется порадовать: кабель-канал может иметь скругленные, мягкие абрисы. Поискать такой придется несколько дольше, но к дефицитным товарам он не относится.

    Монтаж кабель-каналов: подготовка

    Чаще всего затруднения возникают при оформлении углов и поворотов. Тут можно выбрать один из имеющихся вариантов:

    • надрезать стыкующиеся на повороте элементы под углом 45 градусов, а после окончания монтажа замазать щель шва подходящим по цвету герметиком. Если же кабель-канал заворачивает за угол комнаты, он режется под прямым углом (в результате чего на повороте становятся видны провода), а место стыка закрывается заглушкой;
    • купить соответствующие поворотники и уголки. Монтаж, даже самодельный, при этом несколько удорожает за счет затрат на расходные материалы. Зато установка в сложных местах значительно упрощается, а конечный результат выглядит куда более элегантно.

    В любом случае, до начала работ надо составить схему оптимальной прокладки кабелей (может быть, и наметить ее по стенам), сделать точные замеры и закупить все необходимые материалы.

    Клеевой монтаж

    Очень прост в исполнении, но имеет существенный недостаток: при необходимости кабель-канал можно будет снять только с кусками отделки или даже штукатурки. Кроме того, если стены не слишком ровны, то между коробом и поверхностью останутся неравномерные зазоры, что не слишком привлекательно визуально и не рекомендовано в эксплуатации. Однако если вы уверены, что демонтировать кабель-канал не придется, можете воспользоваться следующей инструкцией.

    • Кабель канал разрезается по размерам, прикладывается к стене, полу или потолку и проверяется соответствие разметке и плотность состыковки отдельных деталей.
    • Клей (например, жидкие гвозди) наносится волнистой линией на изнанку основания отрезка. Ширина волны – приблизительно 1,5 ширины короба.
    • Элемент прижимается к поверхности на пару секунд и тут же убирается. Оставшийся на стене клеевой след должен немного загустеть.
    • Канал возвращается на место и прижимается, теперь уже покрепче, чтобы он схватился со стеной.

    Нередко для усиления надежности клей дополняют забитыми гвоздями или вкрученными шурупами (в зависимости от материала стены).

    Частным случаем клеевого способа монтажа можно считать установку кабель-каналов, на основание которых уже нанесен клеящий состав. Однако доверия такой вариант у пользователей обычно не вызывает, в связи с чем тоже дополняется саморезным крепежом.

    Монтаж с помощью дюбелей

    Немного более трудозатратен, зато надежен и предоставляет возможность демонтажа. С раскроенного кабель-канала снимается верхняя часть (крышка). Основание прикладывается к разметке и прямо сквозь него сверлится дырка в стене. Если основание железобетонное, блочное или кирпичное, легче сделать это перфоратором.

    Шаг отверстий – от 40 до 50 см. При явной кривизне стен дистанция уменьшается, чтобы смонтированный короб на всей протяженности плотно прилегал к поверхности. Основание откладывается, а в дырки вкручивается пластиковая часть дюбелей. Нижняя половина приставляется обратно и фиксируется основной частью крепежа.

    Прокладываются провода, крышка ставится на место. И вопрос, как крепить кабель-канал к стене, можно считать успешно разрешенным. Какой способ вам по душе – решать придется самостоятельно. Но совет: выбирая клеевой способ, хотя бы изредка добавьте к нему дюбеля, чтобы больше не возвращаться к этому.

  • Биметаллические радиаторы – что это и в чем их особенность

    Что такое биметаллический радиатор?

    В последние годы реклама широко освещает данный тип отопительного оборудования. Слишком много информации о достоинствах, материале и длительных сроках эксплуатации. Но на деле такие восторженные эпитеты не оправдывают ожиданий.

    По своей сути биметаллический радиатор – это тот же стальной прибор с применением алюминиевого напыления. Иными словами, нет никакого сплава разнородных металлов с объединением функциональных особенностей. При этом слой алюминия настолько тонок, что при постоянной эксплуатации он стирается за 3-4 отопительных сезона. Плюс ко всему и качество стали не всегда соответствует нормам.

    Но, стоит отметить, правильное отношение к техническим характеристикам абсолютно меняет ситуацию. Подобные радиаторы отопления очень чувствительны к примесям теплоносителя (вода, воздух, масло) и плохо переносят высокие нагрузки (при давлении выше 6 технических атмосфер они начинают раздуваться или, что еще хуже, трещать по швам). Поэтому и ареал применения у них ограничен – только автономное отопление. При такой системе сведен к минимуму риск загрязнений (закрытый отдельный контур теплоносителя), да и давление здесь редко превышает 3 атмосферы (бар). В отличие от централизованного отопления, на “автономке” биметаллические отопительные приборы служат 10-15 лет без промывок и текущего ремонта.

    Виды, формы и варианты монтажа

    Абстрагируясь от минусов и ограниченности эксплуатации, надо признать, что такие образцы внесли разнообразие на рынок отопительного оборудования. Принято считать, что стальные радиаторы изготавливают в виде неразборных панелей, а алюминиевые – наоборот, разборными секциями. Это обусловлено влиянием теплоносителя на тот и другой металл. Соответственно, и вариации возможны только в пределах производственных особенностей. Биметаллические радиаторы оазис изготавливают как одним способом, так и другим. Поэтому формы данных радиаторов на рынке присутствуют практически все, в том числе и дизайнерского исполнения. Размеры тоже можно найти абсолютно любые – от 1,5*0,5*0,3 до 0,7*1,0*0,2 метров.

    Естественно, и способы монтажа на таких образцах применяются все. Стандартные крепежные крюки (простейший вариант для секционного вида), телескопические ролики-“лыжи” (для панелей), стойки или угловые крепежные уголки. Выбор может быть ограничен лишь фантазией хозяина помещения или монтажника, отвечающего за установку.

    Покупать или нет?

    Ответ на данный вопрос надо искать чуть глубже, а именно в отличиях от прочих разновидностей батарей. Если ранее было сказано о минусах, то нужно перечислить и плюсы.

    Биметаллические радиаторы легче и дешевле чугунных образцов, разнообразнее стальных и неприхотливы к подающим трубопроводам по сравнению с алюминиевыми. Это значит, что при определенных условиях они выгодны в эксплуатационном и экономическом планах. Поэтому, если применена автономная система отопления с разными материалами труб (сталь/медь, переходящая в пластик), то ответ однозначно утвердительный. В прочих ситуация желательно акцентировать внимание на других радиаторах, так как биметаллические приборы могут откровенно подвести.

  • Какой сайдинг лучше металлический или виниловый?

    Сайдинг – один из популярнейших материалов для обшивки. О том, какой сайдинг лучше – металлический или виниловый – задумываются практически все, кто собирается отделать им фасад возведенного нового строения или сделать обшивку уже существующего, построенного достаточно давно. И не случайно: ведь это современный и универсальный материал, а его монтаж производится достаточно просто и легко, без привлечения спецов, которые за подобные услуги могут запросить кругленькую сумму. Кстати, его предназначение не ограничивается только лишь эстетической стороной вопроса.

    Главная функция любой наружной отделки – защита дома от любых внешних факторов, дополнительное утепление, звукоизоляция – в общем, все, что может повысить комфорт проживающих в доме людей. Поскольку стройматериалы всегда были недешевы, перед их закупкой хотелось бы знать, за что выкладываешь свои кровно заработанные деньги. И если есть выбор, человек хочет понимать, чем один товар отличается от другого из этого же ряда.

    Какой сайдинг лучше, металлический или виниловый, понять чисто визуально невозможно. Внешне оба материала – как близнецы, не поймешь, где какой. Поэтому нужно разбираться с будущей обшивкой подробно, исходя из их технических характеристик и способностей.

    Цена: Это первое, на что любой застройщик обращает внимание. И тут виниловый сайдинг в плюсах уверенно и намного обгоняет металлический: он дешевле в 2-3 раза. Многие люди и не разбираются в дальнейших характеристиках, для них стоимость становится главным аргументом в пользу пластиковой обшивки.

    Долговечность: Оба материала способны прослужить очень долго. На винил производители в среднем дают гарантию в 30 лет. Металл в теории и вовсе не убиваем. Однако на практике срок службы будет сильно зависеть от реальных условий эксплуатации.

    Влагоустойчивость: По этому параметру металл с винилом идут нога в ногу, пока у металлического сайдинга не нарушено поверхностное покрытие. Если защита повреждена, он начинает коррозировать. На винил вода не воздействует никак.

    Колебания температуры. По этому пункту вперед выходит металл: он к таким изменениям равнодушен. А вот виниловый сайдинг при нагревании/охлаждении начинает гулять, что нужно учитывать при монтаже.

    Удароустойчивость. У виниловых панелей она очень высока. При физическом воздействии такой сайдинг возвращается к первоначальному виду. На металлическом же останется вмятина. Зато, если удар нанесен при низких температурах, на виниле образуется дырка. Причем деформации металлического сайдинга подлежат восстановлению, а вот повреждения пластикового – нет.

    Безопасность

    Ее стоит рассмотреть с разных сторон.

    • Экологичность. Виниловый сайдинг в качестве исходного сырья имеет химически сложные соединения. Их безопасность подтверждается определенными сертификатами. Однако встречаются подделки; в таком случае вероятность того, что при нагревании (даже летними лучами солнца) могут выделяться токсины, увеличивается в разы. Поэтому рекомендуется покупать обшивку у проверенного производителя. Металлические панели содержат цинк. Он не летуч и более безопасен, однако продукция должна быть сертифицирована.
    • Пожароопасность. К возгоранию не склонны оба материала. Однако виниловые панели частично поддерживают огонь с выделением отравляющих соединений. Металлический сайдинг под воздействием огня только деформируется, не являясь топливом ни в малейшей мере.

    И винил, и металл не способствуют жизнедеятельности грибка, насекомых и плесени. С этой точки зрения они абсолютно безопасны.
    Гниение. Не свойственно ни тому, ни другому сайдингу. Однако металлический может ржаветь при повреждении защитного слоя.

    Дизайн

    По разнообразию оформления впереди оказывается металлический сайдинг.

    По цвету: винил имеет всего 20 оттенков. И те относятся исключительно к пастельным – самый насыщенный краситель при смешивании с ПВХ бледнеет. Металл может быть окрашен в любой цвет – каталоги предлагают больше 100 цветов и оттенков. Однако готовьтесь к тому, что всего диапазона окрасок, предлагаемого производителем, в магазине вам не предоставят: зачастую ассортимент ограничивается десятком наиболее ходовых оттенков.

    У винилового сайдинга не всегда доборные элементы совпадают по тону с панелями.

    Фактура у обеих разновидностей бывает и гладкая, и с накатом. Если виниловые панели имеют структуру под камень или кирпич, то металлические декорируются под эти же материалы – плюс могут имитировать дерево. Разнообразие дизайна металла обогащается еще и разными видами декоративных напылений.

    При этом если виниловый сайдинг потерял цвет, восстановить его нельзя. Для металлического возможность реставрации существует, хотя краски стоят очень дорого.

    Монтаж

    Любой сайдинг, вне зависимости от пошедшего на него исходного материала, собирается легко и просто, поскольку принцип сохраняется один и тот же. Однако существуют нюансы.

    • При монтаже винила есть специфические требования по степени вкручивания крепежа, которое направлено на компенсацию линейного расширения панелей под влиянием температуры. У металла таких указаний и требований нет.
    • Пластиковый сайдинг более легок – 1,8-2,2 кг на квадратный метр при весе металла в 3,9-5,8 кг. Это нужно учитывать, если обшивка монтируется на каркас (при недостаточно ровных стенах или прокладке утеплителя).
    • У панелей разный температурный диапазон, при котором разрешается монтаж. Если для металлического сайдинга нет никаких ограничений, то виниловый нельзя ставить при температуре ниже -10 (он становится хрупким; процент брака будет недопустимо высок) и выше +25 (трудно предугадать степень достигнутого расширения).

    Изоляционные свойства: Сайдинг вообще-то не является ни утеплителем, ни звукоизолятором. Однако, у винилового такие свойства все же имеются, пусть и средние. В отсутствие слишком суровых зим прокладки дополнительных изоляторов не требуется. У металлического же – полностью отсутствуют изоляционные качества, так что, как минимум, утепление должно понадобится.

    Итоги Рассматривая со всех сторон, окончательно решить, какой сайдинг лучше, металлический или виниловый, все равно не получается. С каких-то позиций оказывается предпочтительней пластик, с каких-то – металл. По статистике большая часть домовладельцев выбирает все же пластиковые панели, хотя в северных регионах России на первое место, хоть и с небольшим отрывом, выходит металл – за счет его большей морозоустойчивости.

  • Какой натяжной потолок лучше – матовый или сатиновый?

    Такого рода отделка нынче весьма популярна, и проблему, какой натяжной потолок лучше – матовый или сатиновый – многие хозяева, делающие евроремонт, решают, но не могут выбрать, сколько-нибудь аргументировано. А некоторые даже не представляют себе, чем одно потолочное покрытие отличается от другого, и насколько эти различия могут быть существенными и вескими. Ведь современный рынок предложений очень богатый.

    Исправляя ситуацию, попытаемся разобраться в характерных качествах первого и второго вида, сравнить их плюсы и минусы, чтобы облегчить ситуацию среднестатистическому обывателю, не обладающему профессиональными знаниями по этой тематике.

    Какой натяжной потолок лучше – матовый или сатиновый – решать, безусловно, придется самому, опираясь на полученные сведения, приведенные в нашей следующей статье.

    Общие преимущества

    Но вначале хочется сказать несколько фраз о преимуществах данного покрытия потолка в целом.

    • Потолки натяжные – долговечное покрытие (гарантия до 10 лет и более). К тому же, они весьма удобны для эксплуатации: небольшое нежирное пятно, например, достаточно потереть мокрой тряпкой, а затем – подсушить.
    • На данном виде отделки потолка не приживаются грибок и плесень (а также – и под самой конструкцией). Все дело в материале и дополнительной обработке соответствующими средствами. Поэтому натяжные потолки являются наиболее прагматичными с точки зрения гигиены.
    • Натяжные потолки прекрасно вписываются в любой интерьер из-за своей универсальности и разнообразия: возможно подобрать любые оттенки и рисунки, согласно вашей фантазии.
    • Монтируются довольно несложно и быстро: бригада спецов все сделает за день.

    Матовый вариант

    Идеально приятен для мест отдыха, вносит в интерьер приглушенные тона и мягкость, способствуя удачной релаксации. Но на кухне, согласно рекомендации, подобного рода потолки монтировать не следовало бы: по своей структуре они имеют шероховатое покрытие, что не способствует удалению возможных пятен.

    • Для предпочитающих классику – очень подходящие. Классическое оформление интерьера практически всегда в топе, поэтому те, кто являются его приверженцами, выбирают, как правило, матовый вариант
    • Матовая поверхность наделена приглушающими эффектами (против, например, глянцевой, которая склонна отражать возможные блики). Поэтому в комнатах, где много отражений и солнечных бликов, такие поверхности устанавливаются чаще всего. Создается своеобразный эффект поглощения излишнего света, прекрасно гармонирующий с общей освещенностью комнаты.
    • Матовые поверхности потолка способны на многое. Например, выделить достоинства, одновременно скрыв недостатки поверхностей. К тому же, возвращаясь к предыдущему пункту, можно отметить, что матовые поверхности потолков более точно передают фактуру и выбранную цветовую гамму, в силу своего строения и структуры.
    • Важная характеристика – высокая плотность материала, что способствует продолжительному сроку эксплуатации потолка. Теоретически, подобное покрытие выдерживает несколько ремонтов (в зависимости от периодичности, с которой вы привыкли их делать). Поэтому, матовые покрытия еще и наиболее экономны.
    • Отлично смотрится подобное покрытие потолка в квартире, где используется отделка лепниной, в наличии оформление интерьера старинной мебелью и аксессуарами. Такая отделка создает не слишком экспрессивный и гармоничный фон.

    Сатиновый вариант

    Для выбирающих между глянцем и матовым покрытием, сатин – самое оно. Это покрытие среднее по функциям и характеру, промежуточный и более универсальный к тому же материал. Сатин – равномерно и качественно окрашен, как и мат, но краска используется более дорогих вариантов. Как глянец, он обладает способностями отражения, но не слишком (такие отблески едва заметны).

    • Он отражает лучи, но не занимается отражением самих предметов.
    • Шелковистый сатиновый отблеск не отвлекает внимания, но дополняет всякий интерьер гармонией.
    • А при разном освещении и направлении лучей света сатиновое покрытие может выглядеть иногда с существенными различиями. При дневном – более натуральный оттенок, а при искусственном – станет светлее. При фрагментарном освещении пространства сатин как бы играет оттенками от более насыщенных к более светлым, с проблесками белого.
    • Материал подходит и для классического оформления, и для современных дизайнов (в особенности, если выбрать оттенки металлика или перламутра).

    Что и как выбрать (советы дизайнеров)

    По сути дела, технические характеристики этих двух видов покрытий мало чем отличаются друг от друга. И то, и другое – безопасно, долговечно, эффективно, экологично. Поэтому то, какой из вариантов отделки выбрать, зависит обычно от того, какой эффект вы хотите создать в комнате или квартире, то есть от применяемого дизайна интерьера, разработанного лично вами или нанятым специалистом. В любом случае следует исходить от личных предпочтений, но существуют и некие общие правила, которые лучше будет соблюсти.

    К примеру, если отделываемая комната имеет небольшой размер или слишком узкая, то матовый потолок может еще более сократить пространство. Здесь необходим глянец и поперечные полосатые обои, чтобы его расширить максимально.

    А в большом кабинете, оформленном в классическом стиле, может быть применен матовый натяжной потолок, так как приглушенные цвета будут способствовать сосредоточению и минимально отвлекать внимание на посторонние вещи.

    Сатин лучше всего будет смотреться в многофункциональной гостиной, где одновременно происходит и прием гостей, и просмотр видео и телевизора. При различном освещении – то ярком, то затемненном – он способен наиболее полноценно соответствовать случаю и проявлять свои универсальные функции.

    В спальне (или детской) просто великолепно смотрятся потолки из сатина со звездными вкраплениями. Также в спальнях и детских не рекомендуется устанавливать глянец, так как он будет смотреться агрессивно и исподволь утомлять глаза возможными возникающими бликами.

    В комнате для отдыха, к примеру, хорошо будет использовать матовые покрытия. Они немного скрадывают свет, некоторым образом приглушая его, снимая напряжение для глаз.

    Резюме: Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что в решении вопроса, какой натяжной потолок лучше – матовый или сатиновый – нет достаточно четкой аргументации, позволяющей осуществить выбор. И выбирать между этими двумя весьма схожими между собой по техническим параметрам видами нужно, доверившись личным пристрастиям и вкусам и следуя соображениям дизайна интерьера помещения, где проводится ремонт.

Ремонт домов Ремонт квартир Ремонт комнат
Оцените статью
Ремонт квартир и домов
Добавить комментарий

Наша компания ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Существует на рынке строительных услуг с 1999 года

Основной портал: resant.ru

График работы: круглосуточно

Регион работы: Москва, и Московская область

Телефон: 8 495 744 67 74

1999 © 2024 Ремонт квартир и домов 8 495 744 67 74
Яндекс.Метрика
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.