Наверное, каждый владелец частного дома сталкивался с проблемами затухания газового котла. Как правило выясняется данная причина, когда хозяин пытается найти код высветившейся ошибки стоя у неработающего агрегата. Другой вариант, когда газовый котел тухнет сразу после включения. Это уже можно наблюдать стоя непосредственно у котла. Так почему гаснет газовый котел? Забегая вперед, стоит сказать, что причин тому целая тележка. Поэтому будем разбираться по порядку.

Основные причины затухания

Давайте определим основные причины, почему тухнет газовый котел. Проблема может крыться не только в самом агрегате, но и в его вспомогательных системах. Например, появление в дымоходе обратной тяги или падение давления в газовой магистрали. А также перебои с электричеством или обледенение дымоходной трубы.

Поэтому не стоит сразу грешить на неисправность котла. Однако и этого варианта мы не исключаем. Обязательно проверяем степень загрязнения форсунки горелки. Может быть будет достаточно просто ее почистить. Конечно, самое неприятное, это проблемы с электрикой или электроникой. Все решаемо, только цена вопроса в различных ситуациях будет отличаться, сами понимаете. Ниже рассмотрим проблемы более подробно.

В дымоходе появилась обратная тяга

Что это значит? Все достаточно просто. Дымоотвод сделан недостаточно хорошо. Ветер задувает в газоотводящую дымоходную трубу, попадает на горелку и пламя гаснет. Чтобы решить данную проблему необходимо подождать, когда кончится ветер, а если более серьезно, то реконструировать выхлопную трубу. Обычно ее оборудуют так называемым грибком. Для вертикальных труб – это скорее защита от осадков, а вот для горизонтальных выхлопных труб – как раз от ветра.

Для решения проблемы обратной тяги иногда наращивают вертикальную трубу на пару метров. Это необходимо, чтобы избежать нежелательных воздушных потоков, которые образуются в результате циркуляции воздуха между рядом стоящими постройками.

Плохая тяга, отсутствие тяги

На самом деле это первое, что нужно проверить, если вдруг гаснет запальник на газовом котле. Проверить тягу можно очень примитивным способом. Зажигаем спичку и подносим к горелке. Если пламя легко отклоняется в сторону дымоотвода, то данную причину исключаем и идем дальше. Если пламя горит ровно, то мы нашли первоисточник, почему отключается газовый котел. Причина может крыться в засорении газоотводящей трубы. Чтобы это проверить, можно отсоединить одну секцию трубы. Если это невозможно (не просто), то достаточно заглянуть в нее с обратной стороны. Из-за нагара проходимость трубы сужается.

Из личного опыта: Был обнаружен засор трубы из-за попадания в нее разрушенной кирпичной кладки верхней части трубы (сделана из кирпича для эстетики дома). Да, кирпичная кладка была сделана неправильно, из-за чего при переходе из лета в зиму и наоборот постоянно рушилась. Если интересно, то выходом стало наращивание металлической трубы внутри кирпичной кладки по всей длине. Но это не совсем к нашей теме.

Засор форсунки или фильтра газовой горелки

Если газовый котел тухнет и при включении не запускается, при этом попытки идут в виде автоматической подачи искры, то возможно дело в форсунке. Но перед тем, как снимать и проверять форсунку, обратите внимание, не перекрыты ли краны подачи газа, есть ли необходимое давление, об этом ниже.

Если подача газа есть, то приступаем к чистке форсунки. Обычно на ней скапливаются следы копоти и нагара. Разобрав форсунку стоит почистить сетчатый фильтр и сопла для подачи газа. Желательно все это продуть сжатым воздухом.

Последствием засора форсунки также может являться слабое или неровное пламя в газовом котле.

Снизилось давление в магистрали

Тухнет фитиль газового котла – возможно это признак низкого давления в газовой магистрали.

Кстати говоря система диагностики многих газовых котлов, будь то напольных или настенных позволяет определить данную неисправность. Она выводится в виде кода ошибки на дисплей или сигнализирует световой индикацией на корпусе котла.

Как определить, что именно низкое давление? Первое, что надо сделать, это позвонить в газовую службу и спросить, не снижали ли они давление газа и нет ли аварии на центральной магистрали. Если нет, то пройтись по соединениям шланга с трубой, сварным соединениям газопровода, подводящего соединения к котлу, и к газовому счетчику.

Если утечка достаточно серьезная, то ее можно услышать, находясь рядом с соединением, в противном случае можно использовать мыльный раствор. Его следует нанести на сварной шов или другое соединение (например, между шлангом и газовой трубой). Если раствор начинает пузыриться, то утечка установлена.

Стоит ли самому устранять? Ответ — нет. Единственное, что можно сделать – это «подтянуть» какой-нибудь хомут на гибком шланге. В большинстве случаев необходимо обратиться к газовикам.

Не хватает кислорода для сжигания газа

При плотных глухих окнах, дверях и плохо работающей или неработающей вентиляции газовый котел может также затухать. А причина тому – недостаток кислорода. Что делать? В первую очередь необходимо проверить работу вентиляции. Для этого достаточно поднести лист бумаги к вентиляционной решетке. Если лист притягивается к решетке, то с вентиляцией порядок. Если газовый котел находится на кухне или в другом помещении, где постоянно работает вытяжка, то возможно дело именно в ней.

Нестабильное напряжение

Тем, кто живет в загородных домах проблема с нестабильным напряжением более чем актуальна. И если бытовые приборы и освещение эту нестабильность как-то могут пережить, то газовый котел будет тухнуть и отключаться, независимо от марки и модели котла, будь то Протерм, Данко, Житомер, Росс, Термотехник, Дани или Сигнал. А худший сценарий – котел выйдет из строя. Поэтому отопительный агрегат стоит включать через стабилизатор напряжения.

Чем еще опасно нестабильное напряжение: Когда котел уходит в ошибку из-за перебоев с электропитанием, самостоятельно он уже не включается. А если это зима и владельца нет дома несколько дней, то вся система отопления в доме может быть заморожена. Разницу расходов на покупку стабилизатора и на ремонт всей системы можете прикинуть сами.

Неисправности в электрической части котла

Если тухнет газовый котел в частном доме и все вышеперечисленные причины не подтвердились, то возможно имеются неполадки в электрике. Это одна из самых неприятных причин для владельцев газовых котлов. Но не стоит преждевременно опускать руки и представлять, что придется выложить n-сумму денег в ближайшее время.

Для начала определимся, из-за чего это может возникнуть.

• потеря контактов на терморегуляторе, термопаре или датчике разряжения;
• термопара находится вне зоны пламени или дает не достаточное напряжение;
• выход из строя электронной платы газового котла отопления;
• выход из строя термопары, терморегулятора или катушки электромагнита.

Перед тем, как вызывать мастера, можно попробовать устранить проблему собственными силами. Для этого необходимо зачистить все окислившиеся контакты и проверить их на надежность соединения, лучше болтовые соединения попробовать подтянуть, лишним не будет. Проверить исправность предохранителей. Если не помогает, то особого смысла самостоятельно возиться нет. Можно конечно «протестить» сопротивление на различных датчиках, оно должно быть в пределах 0,3 – 0,5 Ом, чтобы выявить неисправную деталь и затем ее самостоятельно заменить, тем самым сэкономить на вызове мастера, но это вариант не для всех.

Почему тухнет турбированный газовый котел

Начнем с того, что турбо котел отличается от обычного наличием турбины ну и еще кое-каким допоборудованием. Поэтому к основным причинам затухания можно смело отнести все те-же причины, указанные выше.

Дополнительно стоит выделить 2 неисправности.

• обледенение трубы для отвода отработавших газов;
• неисправность вентилятора или турбины.

Их мы и рассмотри подробнее ниже.

Обледенение

Зима и законы физики всегда диктует свои правила. Скапливаемый конденсат из-за разницы температур имеет свойство замерзать. Образуется корка льда на трубах дымохода, которая начинает препятствовать дымоотводу. Ситуацию могут усугубить снегопады, особенно когда снег липкий.

Поэтому зимой желательно следить за состоянием дымоотвода. Конечно, в качестве предупреждающей меры стоит поставить на трубу уже вышеупомянутый грибок и заняться ее утеплением. Это позволит минимизировать риски.

Но не спешите долбить лед на трубе, когда газовый котел глохнет. Если конечно не хотите угробить систему дымоотведения. Лед лучше растопить. Для этого подойдут подручные средства в виде промышленного фена (можно и бытового) или портативной газовой горелки.

Неисправность вентилятора или турбины

Турбированный котел при своей нормальной работе издает характерный звук. Так что при включении котла, если он потух, можно прислушаться к работе турбины. Если характерного гула нет (запальник не включается), а при включении слышны посторонние скрипы или скрежеты, то возможно вышел из строя турбонаддув или его вентилятор. Замену турбины стоит выполнять только с помощью специалиста газовой службы.

Если тухнет двухконтурный газовый котел, что делать

Несмотря на то, что двухконтурный котел имеет более сложную конструкцию, проблемы затухания по сути не отличаются от тех, которые мы рассматривали ранее. Но учитывая особенности конструкции могут возникнуть дополнительные проблемы. Главным отличием двухконтурного котла от одноконтурного является то, что агрегат постоянно работает на нагрев горячей воды и одновременно отапливает помещение, подогревая водяной контур отопления.

При неправильной эксплуатации, например, смешение горячей и холодной воды или возникшей неисправности, например, выходе из строя мембраны редуктора в котле может сработать защита от перегрева. Современные газовые котлы со своей системой самодиагностики обязательно подскажут вам об этой проблеме выдав нужный диагностический код на дисплее.

Здесь стоит внимательно относиться к выбору температуры нагрева воды, лишний раз не манипулировать различными кранами (вентилями) в системе отопления и горячего водоснабжения и следить за давлением в редуктор.

Почему лишний раз не трогать краны (вентили)? Шаровые краны, установленные в системе, имеют свойства окисляться (закисать). И при открытии/закрытии уже окислившихся кранов их следует «раскачивать». Резкие манипуляции могут привести к излому внутреннего механизма. Вы и сами не заметите, что через, казалось бы, перекрытый кран продолжит поступать вода, тем самым нарушив нормальную работу контура ГВС или отопления.

Тухнет энергонезависимый котел

Обычные атмосферные газовые котлы также имеют ряд особенностей, которые приводят к неприятностям в виде затухания горелки.

1. При попытке разжечь котел запальник потухает сразу после отпуска кнопки клапана подачи газа. В этом случаи стоит грешить на неисправность термопары, которая нагревается от фитиля и поддерживает электромагнитный клапан в разомкнутом состоянии.
2. Не происходит даже воспламенение горелки и запальника. Чаще всего, это слабый контакт в электрической цепи между блоком автоматики и датчиком тяги. Стоит зачистить контакты мелкой наждачкой и протянуть их соединения.
3. Слабо горит фитиль или нестабильное дергающее желтое пламя. Причина тому – засор форсунки подачи газа, а именно жиклеров или сетчатого фильтра, или одновременно и того и другого. Решением проблему очисткой и продуванием перечисленных элементов.

Подведем небольшие итоги. Причин, при которых гаснет газовый котел достаточно много. Если все-таки это произошло, я рекомендую вначале самому попытаться установить причину, а не звонить газовой службе. Ведь все хотят заработать. Развести дилетанта (владельца) на деньги опытному газовщику проще простого. А причина может быть и не в котле вовсе.

Автоматическая система должна действовать безотказно. Но в некоторых случаях потребуется дополнительная настройка газового котла. Обычно это нужно при частых срабатываниях автоматики. Чаще всего это происходит из-за высокой температуры теплоносителя. Можно сократить подачу газа на главную горелку, чтобы снизить риск преждевременного износа оборудования.

Кроме того, можно скрутить кран, находящийся перед устройством. Есть у этого метода и недостатки – неполное сгорание газа вызовет повышение объема гари и выделяющихся в процессе сжигания топлива веществ.

Для того чтобы решить проблему, возьмите комнатный терморегулятор (при его наличии) и отнесите в помещение с низкой температурой. Увеличьте подачу теплоносителя в системе. Справиться с проблемой также поможет замена главной горелки, если она работает на слишком большой мощности.

Частое срабатывание автоматики обычно происходит в следующих случаях:

• при скачках напряжения;
• из-за сильного сквозняка либо ветра пламя горелки тухнет;
• забился дымоход;
• упало давление топлива.

Повысить эффективность автоматизированной системы можно простым действием. Для этого переключите рукоятку блока в положение «искра». Когда зажжется запальная горелка, удерживайте рукоять в течение полуминуты в том же положении. Затем переключитесь на положение выключения.

Котлы производят вместе с термостатами или элементами, которые контролируют работу оборудования в течение суток или недели. Термостат автоматически выключает прибор, когда температура нагревается до нужных значений. А устройства для контроля над техникой пригодятся, если владелец будет в отъезде. Они настраиваются на сутки или на неделю. В течение этого времени элементы следят за тем, чтобы параметры работы соответствовали заданным.

Причиной сбоя в работе автоматики может стать давление в системе. Чтобы отрегулировать его, нужно воспользоваться ручкой подачи газа, если таковая имеется. В зависимости от модели, она может иметь несколько положений. Если крутить по часовой стрелке, топливо будет подаваться плавно, а это положительно скажется на работе автоматики.

Настройку тяги можно проводить как на стадии первого запуска оборудования, так и в процессе эксплуатации. Дело в том, что со временем тяга может ослабевать. Это бывает связано со скоплением сажи в дымоходе. Также во время плохой погоды газы могут не полностью выводиться, что тоже скажется на работе горелки.

При избыточной тяге потребуется установить регулятор (шибер). Однако может возникнуть другая сложность – дымоход будет остывать слишком сильно, из-за чего на нем скопится конденсат. Скопление сажи и льда забьет его. Поэтому нельзя забывать о том, чтобы крутить шибер следует не реже 3 раз в неделю.

Чтобы настроить регулятор, соблюдайте несколько простых рекомендаций:

• из газового котла необходимо слить воду, а при отсутствии кранов на батареях потребуется удалить сам теплоноситель;
• снимите заглушку, вместо нее установите регулятор;
  вновь наполните систему водой, включите горелку;
• установите значение температуры на нужном уровне.

Если точных показателей на регуляторе нет, нужно устанавливать их приблизительно. В зимнее время уровень должен быть между средним и высоким, а летом – между низким и средним (примерно в середине).

Испытание водяных систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения следует выполнять при отключенных теплогенераторах и расширительных сосудах гидростатическим методом под давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/смСП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)) в самой нижней точке системы.

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением:

• — падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/смСП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1));
• — отсутствуют течи тепло- или холодоносителя в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

Пробное давление при гидростатическом методе испытания систем отопления и теплоснабжения, присоединенных к тепловым сетям централизованного теплоснабжения, не должно превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов и отопительно-вентиляционного оборудования.

Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха следует выполнять при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60°С). При этом все отопительные приборы должны прогреваться равномерно.

Тепловое испытание систем отопления при положительной температуре наружного воздуха (в теплое время года) следует выполнять только при подключении к источнику теплоты. Тепловое испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного воздуха следует выполнять:

• — при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному графику, но не менее 323 К (50°С);
• — при значении циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации.

Тепловое испытание систем отопления следует выполнять в течение 7 ч, при этом проверяют равномерность прогрева отопительных приборов тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров и т.п. с любой погрешностью. Равномерность прогрева отопительных приборов следует проверять при полностью открытых термостатических клапанах.

Lamborghini, Ferroli, Oilon, Bentone, Riello, Wirbel, Elco, Kiturami, Navien, Buderus

Компания «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» осуществляет профессиональный ремонт и настройка дизельных горелок, а также ремонт и обслуживание дизельных котлов

Среди всех видов автономных отопительных систем особой популярностью пользуются именно дизельные котлы. Ведь эта техника обеспечит вам стабильное отопление и ГВС там, где недоступна газификация. Кроме того, дизельные котлы очень удобны в эксплуатации – их можно легко настроить на любой необходимый вам режим работы. Это дает им значительное преимущество перед другими типами котлов (газовыми, твердотопливными и т.д.)

Если вы хотите, чтобы ваше оборудование работало максимально стабильно и надежно, то после его подключения не стоит забывать о таком важном этапе, как настройка дизельной горелки. Существует целый ряд факторов, указывающих на то, что наладка работы котла не была произведена должным образом. В частности, это:

• Появление сажи в камере топки;
• Заметно возросший и постоянно увеличивающийся расход топлива;
• Дымоход начинает повреждаться и разрушаться.

Все эти признаки могут возникнуть не сразу после покупки котла, а, например, в первые месяцы его работы. Однако, даже самый незначительный момент такого рода таит в себе потенциальную опасность, что может привести к поломке котла или даже возникновению аварийной ситуации. Настройка горелки дизельного котла является крайне важной и ответственной процедурой, которая позволит вам существенно снизить расходы на эксплуатацию и последующий ремонт своего оборудования. Правильная настройка дизельной горелки обеспечивает снижение расхода топлива , а также предотвращает появление сажи и конденсата. Не забывайте, что, попытавшись настроить горелку самостоятельно, вы вполне можете лишить свой котел официальной гарантии.

Компания «Технодом» предлагает вашему вниманию не только услуги пусконаладки котлов перед началом их работы, но и также техническое обслуживание дизельных горелок после окончания отопительного сезона. Сюда входят важные профилактические меры – чистка, настройка дизельной горелки и другие элементы обслуживания. Настройка горелки выполняется при помощи газоанализатора, измеряющего показатели продуктов горения (содержание CO и NOx, кислорода, коэффициент избытка воздуха и т.д.). У нас вы всегда сможете настроить или отремонтировать горелки таких популярных брендов, как Lamborghini, Buderus, Ferrolli ,Kiturami,Elco и многих других производителей. Обслуживание дизельных горелок выполняется квалифицированными специалистами, что гарантирует эффективный результат. Мы выполняем данные работы не только на выезде, но и в собственном сервисном центре – в зависимости от того, как будет удобнее клиенту.

Гарантия на ремонт и сервисное обслуживание составляет 6 месяцев

Еще одной востребованной услугой компании «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» является ремонт дизельных котлов любых современных видов и моделей, а также их сервисное обслуживание. Как известно, с течением времени на поверхности котлов образуются нагары, которые отрицательно влияют на рабочие характеристики оборудования. В результате, это даже может привести к поломке котла. Мы предлагаем услуги промывки и прочистки котлов при помощи мощного оборудования и современных чистящих средств. Такие меры позволяют эффективно и быстро очистить ваш котел от нагара, сделав его работу гораздо более надежной и стабильной.

Чтобы обеспечить теплоносителю возможность расширяться при нагреве, нужна установка расширительного бака в системе отопления. Это весьма важное мероприятие. Оно защитит трубы и радиаторы от ненужных нагрузок и значительно увеличит срок службы функциональных элементов автономной системы обогрева.

Мы расскажем о том, как работает расширительный бачок в открытых и закрытых контурах. Подскажем, как его грамотно установить в оба варианта системы. В представленной нами статье вы найдете описание технологии подключения этой резервной емкости и полезные рекомендации.

Виды и функции расширителей для отопления

Расширительный бак нужен, чтобы компенсировать воздействие, которое оказывает на систему отопления увеличение объема теплоносителя при нагреве. Дополнительная емкость, подключенная к контуру, становится местом хранения образовавшегося избытка воды. Когда температура падает, часть теплоносителя покидает бак и возвращается в трубы.

Процесс повторяется с каждым циклом нагрева и охлаждения. Если бы в системе отсутствовал такой резервуар, то при нагревании воды внутри труб возрастало, а затем уменьшалось бы давление.

Такие перепады отрицательно сказываются на состоянии системы. Они приводят к возникновению протечек в местах соединения приборов и труб и даже могут спровоцировать поломку оборудования.

Подбирают расширительный бак в зависимости от особенностей системы отопления. Для закрытых контуров нужен особая замкнутая капсула с мембраной, а для открытых – подойдет негерметичная емкость удобной конфигурации и нужного размера.

Следует выбирать мембранный бак, который предназначен для контакта с горячей водой. Обычно корпус таких устройств окрашен в красный цвет. Емкость для установки в открытом контуре можно сделать самостоятельно, например, сварить из листового металла. Но важно не только выбрать подходящий прибор, но и правильно его установить.

Монтаж мембранного устройства

Гидроаккумулятор этого типа устанавливают там, где имеется минимальная вероятность завихрений теплоносителя, поскольку для нормальной циркуляции водяного потока по контуру используется насос.

Правильное положение емкости

При подключении расширительного бака к закрытой системе отопления обязательно нужно учесть расположение воздушной камеры устройства.

Резиновая мембрана периодически растягивается и затем сокращается. Из-за такого воздействия со временем на ней появляются микротрещины, которые постепенно увеличиваются. После этого мембрану приходится заменять новой.

Если воздушная камера такого бака при установке останется внизу, то давление на мембрану усилится за счет гравитационного воздействия. Трещины появятся быстрее, ремонт понадобится раньше.

Разумнее устанавливать расширительный бачок таким образом, чтобы отсек, заполненный воздухом, оставался сверху. Это позволит продлить срок службы устройства.

Особенности выбора места установки

Существует ряд требований, которые нужно учитывать при установке мембранного расширительного бака:

1. Его нельзя ставить вплотную к стене.
2. Следует обеспечить свободный доступ к устройству для его регулярного обслуживания и необходимого ремонта.
3. Подвешенный на стене бак не должен располагаться слишком высоко.
4. Между баком и трубами отопления следует поставить запорный кран, который позволит снимать устройство без полного слива теплоносителя из системы.
5. Трубы, подведенные к расширительной емкости, при настенной установке также нужно прикрепить к стене, чтобы снять возможную дополнительную нагрузку с патрубка бака.

Для мембранного устройства наиболее подходящим местом подключения считается обратный отрезок магистрали между циркуляционным насосом и котлом. Теоретически можно поставить расширительный бачок и на подающей трубе, но высокая температура воды отрицательно скажется на целостности мембраны и сроке ее службы.

При использовании твердотопливного оборудование такое размещение опасно еще и тем, что из-за перегрева в емкость может попасть пар. Это серьезно нарушит работу мембраны и даже может ее повредить.

Помимо запорного крана и “американки” рекомендуется при подключении устанавливать дополнительно тройник и кран, который позволит опустошить расширительный бачок перед отключением.

Настройка прибора перед использованием

Перед установкой или непосредственно после нее необходимо правильно настроить расширительный бак, иначе называемый экспанзомат. Это сделать несложно, но сначала нужно узнать, какое давление должно быть в системе отопления. Допустим, приемлемый показатель составляет 1,5 бар.

Теперь нужно измерить давление внутри воздушной части мембранного бака. Оно должно быть меньше примерно на 0,2-0,3 бар. Измерения проводят манометром с подходящей градацией через ниппельное соединение, которое имеется на корпусе бака. Если необходимо, воздух подкачивают внутрь отсека или стравливают его избыток.

В технической документации обычно указано рабочее давление, которое устанавливается изготовителем на заводе. Но практика показывает, что это не всегда соответствует действительности. Во время хранения и транспортировки часть воздуха могла выйти из отсека. Нужно обязательно провести собственные измерения.

Если давление в баке выставлено неправильно, это может привести к подсосу воздуха через устройство для его отведения. Такое явление вызывает постепенное остывание теплоносителя в баке. Предварительно заполнять мембранный бак теплоносителем не нужно, достаточно просто заполнить систему.

Бак как дополнительная емкость

Современные модели отопительных котлов нередко уже снабжены встроенным расширительным баком. Однако его характеристики далеко не всегда соответствуют требованиям конкретной отопительной системы. Если встроенная емкость слишком мала, нужно установить дополнительный резервуар.

Он обеспечит нормальное давление теплоносителя в системе. Такое дополнение будет актуальным и в случае изменения конфигурации отопительного контура. Например, когда самотечную систему переделывают под циркуляционный насос и оставляют старые трубы.

Это верно и для любых систем со значительным объемом теплоносителя, например, в двух-трехэтажном коттедже или там, где помимо радиаторов имеется теплый пол. Если используется котел со встроенным мембранным баком небольшого размера, установка еще одной емкости практически неизбежна.

Расширительный бак будет уместен и при использовании бойлера косвенного нагрева. Клапан сброса, подобный тому, что устанавливают на электрокотлах, здесь не будет эффективным, экспанзомат – адекватный выход из положения.

Подключение расширительного бачка

Место для монтажа такого бака выбирают там, где забор избыточного теплоносителя будет максимально эффективным.

Выясняя, как правильно установить расширительный бак в открытую систему отопления, нужно обратить внимание на три важных момента:

• выбрать самую высокую точку контура;
• поместить бак непосредственно над котлом отопления, чтобы их можно было соединить вертикальной трубой;
• обеспечить перелив на случай аварии.

Требования объясняются особенностями функционирования самотечных систем отопления. Горячий теплоноситель перемещается от котла по трубам и достигает расширительного бака, потеряв значительную часть тепловой энергии.

Остывшая вода естественным образом перетекает по трубам в теплообменник для нового нагрева. Расположение бака в наиболее высокой точке позволяет удалять из теплоносителя пузырьки воздуха, попавшие в систему.

Рассчитать вместительность бака для открытой системы просто. Измеряют общий объем теплоносителя в контуре, 10% от этого показателя составит искомую цифру. Чаще всего расширительный резервуар устанавливают на чердаке.

Это особенно удобно, если нужна большая емкость, ведь для нормальной работы самотечной системы может понадобиться значительное количество теплоносителя. А расширительный бак малого размера можно поставить даже на кухне под потолком, если это позволяет правильным образом связать его с отопительным котлом.

Если же устройство пришлось поставить на чердаке, нужно позаботиться о его утеплении. Это особенно важно, если чердак не отапливается. Хотя теплоноситель и поступает в бак уже остывшим, не стоит пренебрегать возможностью сохранить часть тепловой энергии. В дальнейшем для нагрева понадобится меньше времени и топлива, что заметно сократит расходы на отопление.

Для подключения расширительного бака и перелива нужно провести в котельную две трубы. Перелив обычно подключают к канализации, но иногда владельцы дома решают просто вывести трубу наружу, аварийный сброс производится наружу.

После того, как место для установки расширительного бачка выбрано и рассчитан его объем, нужно найти и установить подходящую емкость. Небольшие баки крепят на стене с помощью кронштейнов или хомутов.

Вместительные емкости нужно устанавливать на полу. Герметично закрывать такой бак не нужно, но крышка все же понадобится. Она необходима, чтобы защитить теплоноситель от мусора.

Часть воды из открытой системы испаряется, потерянный объем необходимо восполнять. Теплоноситель обычно доливают в открытый контур именно через расширительный бак.

Этот момент нужно учесть при выборе места для монтажа устройства. Не всегда удобно носить воду ведром на чердак. Проще заранее предусмотреть установку подающей трубы, которая ведет к расширительному баку.

Виды работ

На данный момент существует несколько распространенных видов работ по промывке труб котельной:

• Химическая безразборная промывка. Этот метод является одним из самых доступных и одновременно эффективных, который обладает при этом и несколькими минусами. В частности, речь идет о невозможности химической промывки алюминиевых труб. Кроме того, в рамках метода использует значительное количество токсичных кислотных и щелочных растворов, которые требуют дальнейшей утилизации.
• Гидродинамический метод промывки труб котла. В его основе — удаление накипи с помощью тонких струй воды, которые подаются в отопительную систему через дополнительные насадки и обязательно под высоким давлением. Этот метод дороже, но и эффективнее. Кроме того, он совершенно безопасен.
• Пневмогидроимпульсная промывка труб. В его рамках трубы промываются с помощью многократных импульсов, которые производятся с использованием специального импульсного аппарата.

Обслуживание котлов  и обслуживанию котельного оборудования— одно из главных направлений нашей работы. На сегодняшний день опыт специалистов компании «ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ» и имеющаяся техническая база позволяет нам осуществлять все подобные мероприятия в максимально сжатые сроки и по самым доступным ценам.

Обычный способ выравнивания их теплоотдачи при неодинаковом прогреве — постепенное наращивание тепловой мощности (или, что эквивалентно, числа секций) радиаторов по ходу движения теплоносителя в контуре. Если мощность первого в контуре отопительного прибора принять за 100 %, то у следующего она 110 %, и так далее вплоть до 150-200 % мощности у последнего (в зависимости от числа последовательных радиаторов).

При выполнении однотрубной системы отопления двухэтажного дома, схема которой включает магистральную трубу, диаметр последней берется большим. Так при выполнении подводок к радиаторам металлопластиковой трубой Ду16, для восьми-девяти отопительных приборов в этажном контуре следует брать «магистралку» с Ду40. Труба Ду32 работать будет, но устойчивость системы понизится. Это означает, что любое изменение температуры теплоносителя будет вести к ее разбалансировке, т.е. заметному изменению разности температур нагрева соседних радиаторов в контуре.

Это участки меньшего диаметра, включаемые в разрывы магистрали под радиаторами, иногда еще и с установленным устройством регулирования расхода (игольчатым вентилем или др.). Регулировочные вентили ставятся и в одну (или в обе!) подводки к радиаторам. Получается, что вместо сплошной магистрали одного диаметра имеется труба переменного диаметра. При этом монтажники-практики ошибочно полагают, что для разветвления потока теплоносителя на две составляющих в тройнике подводки к радиатору требуется сузить основной проход для него. Это неверно, поскольку жидкость, находящаяся под давлением, заполнит любой свободный объем, встречающийся на пути ее потока.

Конечно, если в такой схеме со множеством устройств регулирования расхода постоянно заниматься ручным управлением прогревом каждого прибора, то можно-таки, тратя уйму времен, постоянно добиваться их равномерного нагрева. Но стоит ли «овчинка выделки»? Если делать «однотрубку», то присоединять радиаторы следует к магистрали неизменного большого диаметра, обеспечивая им стабильную работу при небольшом снижении нагрева приборов вдоль контура.

Монтаж, установка и обслуживание котлов в Москве является одним из основных направлений деятельности компании ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ. Предоставляя данные услуги на протяжении многих лет, мы накопили внушительный опыт и профессионализм. Нам можно доверить тепло в собственном доме и комфортную атмосферу в каждом его помещении.

Монтаж и установка котлов

Предлагаемые нами услуги являются не такими простыми, как может показаться на первый взгляд.

Обычно они осуществляются в несколько этапов.

• Создание проекта. Утвердив его и смету с клиентов, специалисты приступают к подбору оборудования.
• Все необходимое доставляется на объект.
• Специалисты на месте проводят все работы и предоставляют заказчику полностью готовую к эксплуатации систему.

Все эти процедуры проводятся нами максимально оперативно. Мы не заставляем клиентов ждать, но при этом ответственно относимся ко всем работам.

Обслуживание котлов

Договор на предоставление такой услуги Вы сможете подписать в момент монтажа и приемки работ. Причем все дальнейшие работы по обслуживанию котлов мы будет осуществлять не только бесплатно, но в удобное время для нашего клиента. Наша квалифицированная помощь станет поводом для существенного увеличения срока службы всего оборудования. При этом Вам не придется обращаться к сторонним специалистам. Обратившись к нам однажды, Вы получите уверенность в том, что ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ можно доверить самое ценное – комфорт в собственном доме.

Особенности работы

Стоит отметить, что установка котлов грамотно с технической точки зрения может быть осуществлена не в каждом помещении. Именно поэтому решением данного вопроса следует заняться уже в момент проектирования дома. Вам понадобится специальное помещение для котельной, которое будет создано в соответствии с особыми требованиями безопасности. Особенно актуальным такой вопрос становится тогда, когда речь идет о монтаже газовых котлов. Именно такое оборудование является самым опасным. Его установка должна быть доверена только квалифицированным специалистам!

Она осуществляется тогда, когда мощность отопительного прибора не обязательно должна быть высокой, при этом Вы испытываете нехватку свободной площади. Настенные модели компактны и могут монтироваться прямо на кухне или в другом помещении. Обращаем Ваше внимание на то, что подобные котлы могут быть как одноконтурными – только для отопления, так и двухконтурными – для получения горячей воды и отопления. В любом случае, монтаж отопления производится вместе с подключением всех узлов, которые отвечают за безопасность всей системы. Устанавливается защита от перегрева, утечки газа, отсутствия дымоудаления, потеря питания и т.д.

Производится в отдельном помещении. Оно должно хорошо вентилироваться. Также в помещении вокруг котла должно оставаться свободное место. Необходимо также позаботиться о шумоизоляции помещения. Отметим, что напольные котлы могут работать на различных видах топлива. Нашими специалистами будет сделан выбор в пользу одного из них в зависимости от наличия централизованных систем или возможностей для подготовки автономных.

Основные преимущества обращения в ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в качественном и оперативном предоставлении услуг.

• Все работы выполнят специалисты, постоянно повышающие квалификацию и совершенствующие собственные навыки и знания.
• Наш опыт и профессионализм, подтвержденный внушительным портфолио и благодарными отзывами клиентов, позволяет нам справляться с любыми поставленным задачами.
• Все услуги предоставляются в комплексе: заказывая монтаж котлов, Вы можете рассчитывать и на их бесплатное обслуживание.
• Умеренные цены. Мы осуществляем все работы, предварительно согласовав их стоимость с клиентом. Вы можете не волноваться о потере качества, так как несмотря на доступные цены, мы внимательно относимся к каждому клиенту.

Срок службы водяного теплого пола исчисляется десятилетиями. Однако из-за ошибок в монтаже и при неправильной эксплуатации теплых полов, могут возникнуть серьезные проблемы.

Уникальная услуга Ремонт труб «изнутри»

Ремонт труб теплого пола

Наиболее частыми из них, является повреждённые труб, которые были залиты стяжкой. Нередко такое происходит на этапе отделки, когда монтируются плинтуса и напольные материалы.

Пробитую трубу теплого пола заменить невозможно, ведь для этого придется сбивать всю стяжку пола. Нельзя её заклеить или установить бандаж. Ремонт водяного теплого пола своими руками, в данном случае, осуществляется только установкой соединительной муфты, причем для труб из разных материалов, существуют муфты различных конфигураций.

Неисправности теплого пола

Наиболее частые неисправности водяных теплых полов, связаны:

• С повреждением трубы, после того, как было залита стяжка пола;
• Недостаточное количество утеплителя, из-за чего теплый пол плохо греет;
• Трубы уложены с большими перепадами по высоте, тогда теплый пол будет все время завоздушиваться;
• Проблемы, связанные с выходом из строя циркуляционного насоса;
• Длина труб теплого пола слишком большая, поэтому насос не может нормально прокачать теплоноситель. Не стоит делать длину одного контура теплых полов, более 80 метров.

Это далеко не все проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации водяных теплых полов. Однако наиболее «тяжелые» из них, связаны именно с повреждением труб.

Чтобы осуществить ремонт водяных теплых полов, придется не только снять напольный материал, но и избавиться от приличной части цементно-песчаной стяжки пола.

Ремонт водяного теплого пола своими руками

Если было обнаружено, что регулярно, в системе теплых полов падает давление, то, возможно, имеются какие-либо повреждения в трубах. В первую очередь начинать ремонт следует с нахождения дефектного места. Для этих целей существует несколько проверенных способов, которые более подробно описывались в другой статье строительного журнала — как найти утечку в теплом полу.

После того, как место протечки найдено, необходимо расчистить доступ к трубам теплых полов, чтобы поставить муфту. С каждой стороны от трубы должно быть не менее 10-15 см. Только таким образом получится использовать ручной пресс под натяжной фитинг, если был смонтирован теплый пол из сшитого полиэтилена.

Для этих целей труба разрезается в месте повреждения, вальцуется и подготавливается под опрессовку. Возможно, придется немного её укоротить, чтобы можно было бы, нормально поставить муфту. Здесь все зависит от каких-то конкретных условий и теплоизоляционного материала, который был уложен под теплый пол.

Инструменты и муфты для ремонта теплых полов

Для того чтобы осуществить ремонт водяного теплого пола своими руками из сшитого полиэтилена, придется ставить равнопроходную соединительную муфту на 20, с двумя латунными гильзами.

Для ремонта металлопластиковых теплых полов, придется ставить, вот такие пресс муфты Pexal Valsir на 16.

Чтобы соединить муфту с трубой, как на картинке ниже, специальные пресс-клещи под металлопластиковую трубу.

Редко, но все же, можно встретить теплые полы, для монтажа которых использовались медные и полипропиленовые трубы. Их ремонт в данном случае, практически ничем не отличается от описанного способа выше, за исключением используемых материалов и технологии их соединения.

Для пайки медных труб придется освоить работу с газовой горелкой и пропоем, ну а для того, чтобы паять пластиковые трубы, понадобится паяльник для труб, соединительная муфта и специальные ножницы.

Не допускайте ошибок при монтаже теплых полов, всегда составляйте схему, где, как и насколько от стен уложены трубы. Только таким образом, когда будут производиться отделочные работы, можно отступить нужно расстояние от контуров теплого пола, тем самым избавив себя от самой большой проблемы связанной с их повреждением.

К сожалению, пока не придумали ни вечный двигатель, ни супернадежные конструкции, которые бы имели просто невероятный срок службы. Поэтому рано или поздно каждое сооружение преподносит владельцам неприятный сюрприз. Настоящими ЧП становятся протечки в тех системах, которые имеют трубопровод. Причин аварии может быть несколько, но последствие всегда одно — невозможность пользоваться этим благом цивилизации. Особенно часто дефекты обнаруживаются в водопроводе, которым хозяева пользуются ежедневно и всегда интенсивно. Появление течи в таких системах не редкость, причем повреждения обнаруживаются как в металлических, так и в пластиковых трубах. Если в доме может возникнуть такая ситуация, то хозяевам лучше заранее узнать, как делают ремонт водопроводных труб без сварки.

Трубы и способы их спасения

Протечку (свищ) может спровоцировать множество факторов — например, небрежность при эксплуатации, монтаж, проведенный не совсем корректно, сильная изношенность материала. Причем неприятности случаются и с традиционными металлическими изделиями, и с трубами из различных видов пластика.

Методов устранения протечки есть несколько:

1. Химический. В этом случае используют состав, который в состояние остановить воду, заклеив дефект. В роли «спасителя» выступает силиконовый герметик, или другая разновидность клея.
2. Механический. Такой ремонт состоит в применении подручных средств. Как правило, в ход идут жгуты, саморезы, хомуты, самодельные «затычки» и т. п.
3. Комбинированный. Этот использование обоих способов сразу, поэтому такая «массированная атака» считается более эффективной.

Любой ремонт водопроводных труб без сварки может производиться двумя способами: воду или перекрывают, или нет. Решение зависит только от размеров течи, а также от участка, которые она «осчастливила». Если отверстие имеет диаметр не более 3 мм, то работу можно проводить, не перекрывая воду, но действовать надо шустро. Большие размеры «пробоины» не позволяют обойтись без этого этапа. Но перед тем как начинать серьезное «исследование» масштабов «трагедии», центральный вентиль перекрыть необходимо.

Что делать, когда обнаружилась течь?

После перекрытия подачи воды стараются минимизировать урон, который свищ способен нанести хозяевам и их соседям. Для этой цели под течь укладывают большой кусок ветоши. Однако лучшим вариантом будет емкость (таз или ведро), так как вода будет течь еще какое-то время после перекрывания вентиля.

После того как «течь перестает течь», поломку либо устраняют самостоятельно, либо вызывают сантехника, когда «фонтанов» слишком много. Если принято решение справиться с проблемой без помощи специалиста, то первым делом ждут высыхания места «аварии». Мастер в этом время должен найти причину возникновения дефекта.

Эта последовательность действий относится к водопроводу. Если протечка обнаруживается в централизованной системе отопления, то специалистов вызывают незамедлительно. Чтобы не устроить горячий потоп, под место протечки устанавливают емкость. Когда такой возможности нет, так как не позволяет место, на полу под отверстием расстилают толстое одеяло.

Механические способы ремонта трубопровода

Эти методы довольно многочисленны, так как мастера с успехом используют разные подручные материалы.

Медицинский бинт и цемент

Это простейший вариант, если «внешность» трубы далеко не так важна, как ее герметичность. В этом случае операция состоит из несложных этапов:

• сначала бинт разрезают на куски, потом делают не слишком густой цементный раствор;
• полоски материала тщательно пропитывают смесью, после чего их быстро наматывают на поврежденный участок.

Получившийся кокон снова обмазывают раствором, затем оставляют сохнуть. Высыхает такое почти «бетонное сооружение» примерно за сутки. Готовую заплатку красят.

Помощь саморезов, болтов для металлических изделий

Это еще один популярный вариант, если рассматривать ремонт водопроводных труб без сварки. Он годится, если толщина металлических стенок составляет более 3 мм, а диаметр появившегося отверстия не более тех же 3 мм (максимум 4 мм). В роли «затычки» выступают обычные оцинкованные саморезы, дополненные резиновой шайбой.

Операция достаточно проста:

1. Участки трубы возле отверстия очищают от ржавчины напильником либо наждачной бумагой.
2. Потом в него вкручивают саморез. Для облегчения операции используют шуруповерт.

Лучше орудовать аккумуляторным инструментом. Крепеж надо подобрать так, чтобы часть самореза внутри водопровода была минимальной. Понятно, что такой ремонт все-таки временная мера. Чтобы получить более надежную защиту, рекомендуют использовать болт. В этом случае порядок действий иной. Сначала несколькими саморезами в отверстие делают резьбу, затем в него закручивают болт, также оснащенный резиновой шайбой.

Некоторые мастера считают, что не всегда целесообразно болты вкручивать, особенно если случай относится к экстренным. Когда возраст трубы позволяет, элемент можно просто вбить, но молотком надо пользоваться осторожно.

Использование прорезиненного металлического хомута

Данный способ тоже применяют, если отверстие в трубе относительно небольшое. Металлический хомут выбирают того же диаметра, что и у поврежденного водопроводного участка. При возникновении нескольких протечек на одном участке советуют приобретать приспособление большей ширины.

Резиновая прокладка на нем — элемент обязательный, поэтому лучше сразу приобретать именно такое изделие. Однако уплотнитель можно изготовить самостоятельно из прорезиненного материала, чья толщина не менее 3 мм. Рекомендуемая ширина самодельной прокладки — на 2-4 мм больше, чем у хомута. Длина — на 10 мм меньше окружности трубопровода.

Использование временного бандажа

Такой ремонт водопроводных труб без сварки может понадобиться, если ЧП произошло в неудобное время, когда качественно работу сделать не получится. Это поможет временно устранить отверстия, которые имеют продолговатую форму. В этом случае сначала ищут подходящий материал для бандажа.

Им может стать:

• велосипедная шина;
• голенище сапога;
• медицинский жгут;
• толстая перчатка.

Главное условие — достаточно большие размеры материала: он обязан полностью перекрывать течь. Фиксируют такие «времянки» болтами и хомутами.

Магнит при маленьких протечках на металле

Этот метод довольно оригинален, но говорят, что он все же работает, если диаметр отверстия не превышает 1 мм.

1. Прохудившийся участок обрабатывают напильником до гладкости.
2. Затем на него крепят магнит.

Метод использует свойства магнита собирать металлические частички, присутствующие в водопроводной воде. В результате его «притягательности» около пробоины собирается металлическая пробка, которая сможет надежно закрыть собой отверстие.

Использование заглушки-чопика

Этот «дедовский» способ похож на герметизацию труб саморезами или болтами, но здесь в роли «суперзатычки» выступает деревянный чопик. Его преимущество — возможность использования заглушки для трубопровода, который заслуживает называться «ветхим». Таким участкам металлические изделия противопоказаны.

Заглушки для труб рекомендуют делать из древесины влагостойких хвойных пород. Чтобы дополнительно защитить элементы от влияния жидкости, их обрабатывают смолой. Спустя некоторое время чопик начнет разбухать, поэтому течь он собой полностью перекроет. Этот вариант подходит только для металлических труб, для пластиковых изделий деревянные пробки не применяют.

Химические методы борьбы с протечками

Такой ремонт водопроводных труб без сварки подразумевает использование различных химических составов.

Металлополимер «Аварийный»

Другое название данного средства — эпоксидный композит. Это профессиональная смесь-шпаклевка, которая позволяет быстро и надежно устранить любую небольшую течь. В ее составе металлическая пыль, которую смешивают с эпоксидной смолой.

Наполнители используют разные: есть металлополимеры с алюминием, бронзой, сталью, титаном. Есть составы с минералами — с карборундом или цирконом. Перед ремонтом компоненты соединяют и быстро наносят на поврежденное место. Толщина слоя составляет 10 мм. Застывает такая шпаклевка за 24 часа. Механическая обработка высохшего металлополимера разрешается.

Силикон и малярная сетка

Нередко спасителями становятся герметики. Если говорить конкретнее, то один их вид — на основе силикона. Его достоинства — повышенная износостойкость, способность без проблем выдерживать максимально высокую температуру (до 350°). Вторым обязательным элементом является малярная ткань, изготовленная из стекловолокна.

Ремонт водопроводных труб без сварки состоит из нескольких этапов.

1. Сначала поврежденную поверхность очищают, затем на участок наносят тонкий слой герметика: не более 2-3 мм.
2. Затем на участок трубы наматывают малярную ткань, впритык. После этого снова наносят слой герметика, а затем наворачивают армирующий материал, но уже с большим заходом: напуск на витки составляет 5 мм.

Общее, рекомендованное количество слоев — как минимум 4. Ткань наматывают максимально плотно. Последним слоем всегда становится герметик. Участок трубы должен просохнуть, но срок, необходимый для сушки такой повязки, зависит от вида герметика. Одни составы высыхают за несколько часов, другим требуются сутки или более.

Суперклей и сода: для любых труб

Этот успешный «дуэт» универсален, так как его можно использовать для пластиковых и металлических водопроводов. Однако есть обязательные условия: повреждение на участке должно быть минимальным, поверхность требует качественной предварительной обработки. Сначала проблемное место зачищают напильником (болгаркой), затем удаляют грязь, пыль, обезжиривают любым растворителем.

1. На поврежденный участок наматывают первый слой малярной ткани. На нее наносят слой пищевой соды.
2. Затем эту операцию повторяют еще два раза, так как нужны 3 слоя ткани/соды.
3. Последний этап — нанесение клея. Например, небольшим шпателем.

Моментальный состав мгновенно вступает в реакцию с содой, образуя при этом максимально прочную пленку, разрушить которую вода не в состоянии. Если повреждение не отверстие, а трещина, то поступают по-другому. Соду забивают в нее, а сверху наносят клей.

ФУМ, лен при аварии на резьбе

Такой ремонт водопроводных труб без сварки традиционно используется на участках, где стыкуются трубы. Течь, появившуюся на резьбовом соединении, устраняют ФУМ-лентой, либо льняной нитью, пропитанной водостойким составом.

Операция эта довольно простая.

1. Перед работой старый уплотнительный материал полностью удаляют.
2. Участок очищают от ржавчины, обезжиривают.
3. Плотно наматывают новую ленту.

Количество витков — от 4 до 25. На него влияет размер трубы, толщина, ширина ленты. Главная задача намотки — скрыть всю резьбу. Льна, в отличие от сантехнической ленты, нужно меньше, так как этот натуральный материал не так усядет во время эксплуатации. После намотки паклю рекомендуют смочить спиртом, затем обмазать клеем БФ-2.

Поскольку ФУМ-лента выпускается трех видов, надо знать, какую именно продукцию нужно купить. ФУМ-1 — лента, имеющая смазку: она изготовлена на вазелиновой основе (17-20% медицинского масла). Эту продукцию используют для герметизации водопроводных систем, для любых агрессивных сред.

ФУМ-2 выпускается без смазки, поэтому ее можно использовать для уплотнения тех систем, которые работают на кислороде или на других сильных окислителях (например, на газе). ФУМ-3 — изделие, изготовленное из краевых частей первых двух марок. Такие ленты способны противостоять сильнодействующим средам — как разбавленным растворам, так и концентратам кислот и щелочей.

Метод «холодная сварка»

Как ни странно это звучит, но ремонт водопроводных труб без сварки может быть произведен с помощью «холодной сварки». Это клеевой состав, получивший свое «громкое название» из-за надежности, прочности соединения. Таким материалом заделывают свищи в любых трубах — ГВС и ХВС. Поскольку видов холодной сварки существует несколько, необходимо купить тот, что «специализируется на мокрых делах».

Работа должна производиться в перчатках, но каких-то трудностей она не вызывает:

• с участка с пробоиной удаляют всю ржавчину или краску на расстоянии 30-40 мм, небольшой свищ увеличивают, используя дрель;
• с «места аварии» удаляют оставшиеся частички и пыль, потом подготовленную поверхность обезжиривают растворителем;
• холодную сварку наносят на участок, равномерно распределяют, делая слой толщиной 2-3 мм.

Схватываться холодная сварка начинает уже в первые 10-15 минут, но лучше все-таки подождать: не включать воду 2,5-3 часа. После затвердевания состава поверхность слегка выравнивают напильником либо наждачной бумагой, снова чистят и обезжиривают, затем окрашивают.

Однако этот «сварной» метод предназначен для устранения только самых мелких отверстий. Когда труба находится под давлением, сначала в свищ рекомендуют загнать пробку подходящих размеров, а потом уже обмазывать участок холодной сваркой. Если дефект большой, то лучше как можно скорее использовать дополнительный, более надежный вариант.

Заплата из аналогичной трубы

Такой логичный метод тоже имеет право на жизнь, так как он позволяет добиться того же результата — перекрыть течь на пластиковой трубе. В этом случае отпадает необходимость использования малярной ткани, так как ее заменит обычный скотч. Заплатки рекомендуют делать на трубы, диаметр которых начинается с 50 мм. Плюс способа — шанс закрыть отверстие большого размера: например, более трети длины окружности. Условие для работы одно — чистая, сухая поверхность.

1. Сначала из трубы аналогичного диаметра вырезают заплатку подходящих размеров. Она обязана перекрывать появившуюся пробоину со всех сторон — как минимум на 15-20 мм.
2. Удаляют загрязнения, потом обезжиривают обе соединяемые поверхности. На них наносят любой вид клея — эпоксидный, холодную сварку, термоклей, либо суперклей.
3. Детали соединяют, фиксируют, затем сразу же плотно заматывают участок ремонта скотчем. После того как клеевой состав высохнет, скотч аккуратно удаляют.

Не лучший вид отремонтированного места — недостаток толстой заплаты, однако легче смириться с ней, чем с пробоиной. Такой же метод используют для металлических труб, но по понятным причинам для устранения течи водопровода используют не клей, а сварочный аппарат.

Ремонт водопроводных труб без сварки возможен разными способами, для которых чаще не нужны ни навыки, ни особенные инструменты или сложные приспособления. Поэтому, чтобы быть готовыми к неприятностям такого рода, лучше заранее приобрести хотя бы несколько хомутов, прокладок, купить подходящие армирующие материалы и клеевые составы.

Однако надо отдавать себе отчет в том, что любой из перечисленных способов все же является полумерой. Рано или поздно закрытая течь снова заявит о себе, причем возможно скорое появление новых отверстий, по соседству. По этим причинам профессионалы не рекомендуют ожидать ухудшения ситуации. Лучше вовремя полностью заменить поврежденные участки, чем постоянно заниматься «латанием дыр». Однако решение всегда остается за хозяевами.

Интересный метод восстановления повреждённых труб (канализации, ливневых стоков и других) был придуман в 70-80 годах 20 века инженерами Европы, Японии, Америки. Технология ремонта носит название «CIPP — Cured-in-place pipe», что в близком переводе означает – «ремонт труб на месте». Техника восстановления канализационных и других труб на месте без вскрытия грунта действительно видится уникальной методикой. Однако этот метод представляется достаточно опасным для здоровья людей и окружающей среды. Возможно, поэтому технология Cured-in-place pipe – ремонт трубопроводов на месте, не нашла широкого применения в России.

Что такое Cured-in-place pipe (CIPP)

Реабилитация, восстановление, вулканизация повреждённых сетевых трубопроводов разного назначения – это метод, который всегда рассматривался в Европе и США одним из практичных, наиболее эффективных, популярных.

Ремонт трубопровода промышленных стоков при помощи простой, но эффективной технологии горячей вулканизации труб непосредственно на месте

Так называемая бестраншейная технология ремонта магистральных трубопроводов по сей день успешно применяется на Западе для реконструкции повреждённых рукавов диаметром 0,1 – 2,8 м. Чаще всего методика восстановления повреждённых участков используется:

• на водопроводных магистралях,
• в системах ливневой канализации,
• на газовых магистралях,
• на трубопроводах химического назначения.

Система реконструкции труб без вскрытия асфальта, плитки, брусчатки, поддерживает несколько вариантов организации работ. Технология обеспечивает получение на ремонтном участке трубных стенок разной толщины в зависимости от конкретных потребностей.

Но вместе с тем, методика вулканизации — Cured-in-place pipe предъявляет определённый набор требований, которые необходимо соблюдать в процессе исполнения работ.

Технологический принцип ремонта труб по CIPP

Главным рабочим элементом методики CIPP выступает трубчатая вставка (вкладыш). Этот элемент делается на основе различных материалов:

•  полиэстера,
• стекловолоконной ткани,
• войлочной ткани,
• углеродного волокна,
• других.

Основное требование к материалу вкладыша – он должен иметь пористую структуру, способную пропитываться эпоксидной (полиэфирной) смолой.

Вот так — простым внедрением вкладыша на участке повреждённого трубопровода, выполняется полная реконструкция повреждённой структуры. Сохраняются все свойства и технические параметры
Такой вкладыш, предварительно пропитанный эпоксидной смолой, внедряется внутрь поврежденной трубы. Процесс внедрения обычно выполняется через верхнюю точку доступа (сервисный люк или раскопанный участок грунта незначительной площади).

Работа с трубчатой вставкой

Подвижка трубчатой вставки (вкладыша) осуществляется за счёт давления воздухом или водой, взятых от внешних источников (сосудов, компрессоров).

Процесс отверждения эпоксидной (полиэфирной) смолы активируется горячей водой, паром или ультрафиолетовым излучением. Так образуется герметичная, бесшовная, коррозионно-стойкая ремонтная вставка.

На трубах больших диаметров повреждённые стенки восстанавливаются изнутри с помощью роботизированных устройств. Иногда работы ведутся ручным способом.

Меньшие диаметры труб (до 100 мм) можно обрабатывать дистанционно, при помощи небольших приспособлений для восстановления, предназначенных под трубопроводы малого диаметра.

Технический люк, вырезанный для производства работ, запечатывается материалами, специально разработанными под технологию CIPP.

Вулканизационная химия для ремонта труб

Как правило, в качестве вулканизационной химии используются два вида пропитывающих составов:

1. Полиэфирные смолы (для восстановления магистральных трубопроводов).
2.  Эпоксидные смолы (под ремонт отводных участков централизованных линий).

Поскольку все виды смол обладают (в той или иной степени) свойствами усадки, их достаточно сложно применять в системах канализации. Канализационные сети обычно имеют значительные жировые, масляные отложения на стенках внутри труб.

За счёт такой смазки, между вкладкой CIPP и корпусом ремонтной трубы неизбежно образуется кольцевое пространство. В таких случаях применяются дополнительные меры, что несколько усложняет ремонтный процесс.

Герметизация кольцевого пространства и проверка

Вообще-то кольцевое пространство образуется в любом случае применения технологии вулканизации труб на месте (Cured-in-place pipe). Просто в разных условиях каждой отдельной инсталляции образуется кольцевое пространство разного объёма.

Имеется несколько путей герметизации кольцевого пространства:

• использование гидрофильных материалов,
• футеровка места соединения прокладками,
• точечное уплотнение по срезам главной трубы и по боковинам.

Традиционно ремонтируемые участки труб проверялись на степень проницаемости закрытыми камерами внутреннего видео-наблюдения (CCTV).

Однако в настоящее время рекомендуются для проверки более совершенные устройства – фокусируемые электроды утечки (FELL).

Преимущественные стороны CIPP технологии

Главное преимущество бестраншейной технологии ремонта трубопроводов – здесь, как правило, не требуется вести раскопки, чтобы добраться до повреждённого участка.

Правда, иногда конструктивные особенности магистралей заставляют выполнять раскопки (не более 1,5 м в диаметре). Но чаще ремонтная гильза внедряется через сервисный люк либо иную точку доступа.

Большинство случаев производства работ по горячей вулканизации на системах канализации и ливнёвки позволяют выполнять все необходимые действия через сервисные люки

Ремонтный вкладыш протягивается непосредственно к месту ремонта сразу после смачивания смолой. Ремонт боковых соединений канализационных линий также возможен без раскопок.

Исполнение работ по реконструкции боковых линий осуществляется с помощью дистанционного управляемого устройства. Таким устройством сверлится отверстие в прокладке, в точке бокового соединения.

Горячая вулканизация трубопроводов по технологии CIPP (Cured-in-place pipe) в конечном итоге даёт результат в виде гладкого ровного интерьера, без формирования швов.

Наконец, метод позволяет ремонтировать участки трубопроводов, уложенных изгибами. Поэтому способ ремонта с малыми организационными издержками остаётся пока что самым эффективным из всех существующих.

Недостатки вулканизации труб на месте

За исключением широко распространенных размерных шаблонов, трубчатые вкладыши обычно изготавливаются специально под каждый новый ремонт. Применение CIPP требует организации обходного потока для ремонтного участка на время инсталляции вкладыша.

Отверждение смол может занимать по времени 1 — 30 часов, в зависимости от диаметра трубы и применяемой техники отверждения (пар, вода, ультрафиолет).

Внутренняя область трубопровода должна быть полностью свободна от препятствий. Окончательный результат горячей вулканизации тру тщательно проверяется.

Стоимость применения технологии Cured-in-place pipe, примерно, сопоставима ​​с аналогичными методами:

• торкрет-бетон (shotcrete),
• термоформованная труба (thermoformed pipe),
• закрытый трубный фитинг (close-fit pipe),
• спиральная труба (spiral wound pipe).

Одним из выраженных недостатков технологии горячей вулканизации видится остаток химических веществ, используемых в процессе реакции, необходимой для восстановления труб. Эти химические вещества опасны для здоровья и окружающей среды.

Материал, традиционно применяемый под изготовление гильзы для стандартного размера диаметра труб — это обычно войлок. Сделанная из войлока гильза с трудом проходит трубные изгибы, морщинится, нередко застревает в области скруглённых углов.

После завершения работ требуется чистка внутренней области ремонтного участка методом гидроструйной обработки под высоким давлением.

Уважаемые клиенты, если Вы не знаете, сколько стоит и как заменить газовый котел в частном или загородном доме. Мы качественно выполняем как демонтаж котельных, так и монтаж котлов в доме любого типа. На все виды работ предоставляем гарантию.

Наши специалисты помогут заменить котел оперативно, качественно и за разумную плату. Доверьте подключение котлов отопления нашим первоклассным мастерам, и Вы не пожалеете. Если потребуется, мы обустроим для Вас автономную котельную под ключ на любом виде топлива.

Если Вы хотите узнать конкретную сумму, сколько стоит замена газового котла, то мы не можем сказать об этом однозначно. Дело в том, что в разных регионах цена разная. Сам проект также сильно влияет. Схема переустановки, оборудование, необходимость в установке дополнительных агрегатов – все это может повысить стоимость замены оборудования.

Точная стоимость замены газового котла станет известна только во время сбора необходимых документов. Ведь плата за переустановку формируется исходя из проекта и всех необходимых комплектующих к основному оборудованию.

Правильная замена котла предполагает и оформление необходимого пакета документов. В технической документации должно быть обязательно указано, что по мощности новый агрегат не превышает старое оборудование. Все вопросы с документами помогут Вам решить наши компетентные специалисты.

Кроме того, нужно написать заявление в соответствующем управлении, что будет производиться замена и установка газового оборудования в доме. Помимо этого пакет документов должен содержать разрешение на замену, квитанции об оплате и проект по установке нового оборудования.

Как правило, замена газовых котлов предполагает замену дымохода. Дымоходы обычно имеют канал для вентиляции и канал для выхода дыма. При замене дымоходов данные каналы необходимо поменять. Цена на замену дымохода во многом влияет на конечную стоимость замены котла в помещении.

Замена дымоходных каналов необходима для более качественной работы котельного оборудования. Ведь канал для вентиляции имеет большие размеры, а это значит, что при смене их местами котел будет лучше работать.

котел

Как Вы думаете, что следует сделать в первую очередь, если нужна замена газового котла? Нет, не снять старый, а слить воду из отопительной коммуникации. Ведь если не слить заранее жидкость, то она окажется на полу, что не является желаемым результатом. После демонтажа ненужного оборудования можно устанавливать новое оборудование.

Довольно часто замена котла в частном доме сопровождается промывкой всей отопительной системы. Это может послужить прекрасной профилактикой различным отложениям на внутренней поверхности труб. К тому же, данные действия желательно выполнять при замене котлов для соблюдения всех правил. При установке нового оборудования желательно установить еще и специальное устройство, позволяющее выйти воздуху, который мог скопиться в отопительной коммуникации.

Реконструкция системы отопления, т.е. частичная или полная замена ее элементов, их конструктивная модернизация, осуществляется в связи с физическим износом системы, различного рода технологическими изменениями, вызванными назначением и объемом здания или условиями работы системы, ее моральным старением и некоторыми другими причинами.

Износ системы водяного и парового отопления при длительной эксплуатации происходит под воздействием внутренней, а иногда и внешней коррозии.

Вследствие отложения взвешенных частиц и образования накипи повышается гидравлическое сопротивление теплопроводов и отопительных приборов, ухудшаются их теплотехнические свойства.

Этим же процессам подвержены оборудование систем (теплообменники, расширительные баки, воздухосборники, грязевики и запорно-регулирующая арматура).

В начале эксплуатации потери давления в новой системе водяного отопления составляют около 60 % расчетных потерь.

Повышение потерь давления в системе приводит к уменьшению расхода теплоносителя, к гидравлической и тепловой разрегулировке системы отопления и снижению теплоотдачи ее элементов.

Срок службы отдельных элементов системы отопления неодинаков. Долговечность систем зависит от условий их работы, а также вида и качества используемого теплоносителя. Срок службы систем водяного отопления возрастает при теплоснабжении от ТЭЦ, котельных и тепловых станций, где проводятся умягчение и деаэрация воды.

Особенности работы системы парового отопления, более интенсивные процессы коррозии, происходящие в ней, ставят ее на последнее место по долговечности среди других систем. Наиболее долговечной считается система воздушного отопления (за исключением воздухонагревателей).

Срок службы системы отопления зависит и от материала, из которого сделаны ее элементы, и от его качества. Например, коррозионные процессы, особенно в стальных отопительных приборах и деталях, быстро понижают его прочность.

Важно и качество изготовления самих элементов, проведение сварочных и монтажных работ.

Решение о частичной или полной замене элементов системы принимается после специального обследования, в ходе которого проводят гидравлическое и тепловое испытания системы, определяют расход теплоносителя в системе в целом и в ее отдельных узлах, а также соответствие теплоотдачи элементов – расчетной. Состояние металла в системе оценивают путем исследования образцов, извлеченных путем частичной разборки или вырезки.

Проектируя реконструкцию системы отопления, стремятся сохранить те элементы, которые мало изменили свои свойства в процессе эксплуатации.

К ним относятся чугунные радиаторы и ребристые трубы, которые при качественной ежегодной промывке практически не подвержены коррозии.

Относительно долго служат и те элементы системы, которые выполнены из неметаллических материалов.

При реконструкции систем отопления с использованием существующих стальных труб эквивалентную шероховатость их внутренней поверхности принимают: для воды – 0,5; для пара – 1,0 мм.

Реконструкцию системы отопления часто проводят по причинам, не связанными непосредственно с ее состоянием. Так, полную замену системы осуществляют при капитальном ремонте, связанном с перепланировкой здания. При этом иногда принимают принципиально новое схемное решение системы с заменой устаревших элементов конструкции, использованием нового оборудования, с обеспечением автоматизации.

Реконструкцию системы отопления проводят с учетом изменения теплозатрат на отопление помещений.

Полная реконструкцию системы отопления требуется также при замене теплоносителя, например, при переходе от пара к воде.

Изменение условий теплоснабжения здания (изменение температуры, давления теплоносителя) вызывает реконструкцию теплового ввода и местного теплового пункта. Больших затрат требует, в частности, перевод системы водяного отопления с зависимой на независимую схему присоединения к тепловой сети. При этом дополнительно устанавливаются теплообменники, циркуляционные и подпиточные насосы, расширительный бак, новые контрольно-измерительные приборы, приборы автоматизации, запорно-регулирующая арматура.

Повышение требований к тепловому комфорту в зданиях, к качеству инженерного оборудования со снижением эксплуатационных затрат, в том числе экономия тепловой энергии, также вызывает реконструкцию системы отопления. Неспособность системы удовлетворять возросшим требованиям называют ее моральным старением. Качество устаревшей системы повышают путем частичной модернизации отдельных узлов и деталей, оснащая ее средствами управления и диспетчерского контроля.

Изменение условий эксплуатации системы отопления ведет к реконструкции системы. Например, переход от постоянного теплового режима здания – к переменному, с прерывистым отоплением.

После подготовки трубопровода к обрабатываемому участку подключается источник, нагнетающий давление, которым выступает специальный насос, предназначенный для проведения таких контрольных операций, или обычный насос, которым жидкость запускается в движение по системе.

Насос подключается к отводу, который должен быть оборудован еще во время проектирования всей системы:

• если проверяется система отопления, используются специальные краны на каждом радиаторе;
• опрессовка водопроводной системы выполняется через патрубок подключения кранов;
• при работе с канализационными системами нужно вставить штуцер насоса в ревизию – тройник, который устанавливается в отводящей линии с шагом в 40-50 метров.

Далее воздух или жидкость закачивается в систему и замеряется стабильность давления в системе. Этот этап ключевой, так как через насос в систему нагнетается воздух через клапан обратного давления, блокирующий его движение в обратную сторону.

Сила давления будет меняться в зависимости от того, из какого материала изготовлены трубы, использующиеся в основе системы. Для чугунного трубопровода достаточно давления в 1.5 атмосферы, в то время как пластиковые безнапорные трубы могут проверяться под воздействием давления силой до 2 атмосфер. Если же требуется проверка напорных труб, давление должно находиться на уровне 10-15 атмосфер.

Манометр располагается за клапаном обратного давления, так как в противном случае не получится замерить какие-то реальные результаты.

Чтобы ваш котел работал с максимальной эффективностью, необходимо знать: какие параметры на это влияют? Сюда можно отнести техническое состояние нагревательного прибора, и нагрузка на вашу отопительную систему, и сама организация обогрева жилых помещений.

Если все эти факторы вами учтены, КПД котла может соответствовать заявленным в технической документации параметрам. Если выявлено несоответствие ряда технологических параметров, можно прибегнуть к следующим действиям:

• отрегулировать работу системы вентиляции, используя температурные параметры нагрева теплоносителя и работу автоматики;
• прочистить канал дымохода. Сужение сечения дымохода ввиду скопления сажи может привести к уменьшению тяги;
• регулярный профилактический осмотр горелки газового котла. Чистка форсунок при необходимости;
• профилактический осмотр системы автоматики;
• проверка работы трехходового клапана и циркуляционного насоса.

Здесь уместно сказать следующее: нет необходимости часто сливать воду из системы. Свежая вода, залитая в систему, содержит примеси, которые при очередном нагреве только увеличат слой осадочных отложений в нагревательном контуре и в трубопроводе.

Для того, что бы решить проблему, необходимо принципиально подойти к этому вопросу. Вода в системе отопления для бытовых нужд может нагреваться различными способами, через прямоточный нагревательный контур или через накопительный бак ― теплоаккумулятор.

Качество воды, залитой в систему, является во многом определяющим факторов для интенсивности нагрева. Если у вас у вас автономная система отопления снабжается водопроводной водой, может потребоваться установка очистительных фильтров, смягчающих воду. Обычно вода в централизованной системе водоснабжения несет в себе большое количество примесей. При нагревании воды в котел и в трубопроводе начинает интенсивно образовываться известковые отложения (накипь). Со временем слой накипи становится все толще и толще, уменьшая не только сечение трубы, но и нарушая качество теплоотдачи.

Высокая жесткость воды определяется по следующим признакам:

• ваш котел перегревается, хотя вода в системе ГВС не достигает необходимой температуры;
• увеличивается расход топлива;
• отопительный котел не выходит на заданные рабочие параметры;
• ввиду образования налета в трубопроводе существенно падает напор воды;
• циркуляционный насос работает с перегрузкой.

По правилам опрессовки трубопроводов в первую очередь выполняется визуальный осмотр контролируемого участка трубопровода для того, чтобы убедиться в отсутствии каких-то очевидных дефектов, таких как потеря важных деталей, коррозия и другие. Если такие нарушения обнаружены, следует устранить их перед тем, как приступить к опрессовке. Если во время проверки в системе находится рабочая среда, которая не может использоваться для тестирования трубопровода, участок нужно от нее полностью освободить.

После этого трубы тщательно промываются, чтобы избавиться от ржавчины, окалин, а также органических и неорганических отложений. В некоторых случаях промывка выполняется с помощью специального компрессора, а по итогу выполняется проверка путем осмотра внутренней поверхности трубопровода, часть которого (размером около 0.5 м) предварительно вырезается для изучения.

Если нагнетательное оборудование не оснащено обратным клапаном, блокирующим движение рабочей среды в сторону источника, и манометром, то они устанавливаются отдельно после того, как будут закончены все испытания.

Важно: Если проверяется трубопровод, к которому подключены жители многоквартирного дома, предварительно выполняется проверка теплового узла, связанного с системой. Причина этого заключается в том, что проверка теплового узла проводится под более высоким давлением.

Далее проверяемый участок полностью перекрывается и тщательно герметизируется. Важно полностью отсечь проверяемую ветку от центрального водопровода перед проведением опрессовки посредством перекрытия запорной арматуры с обеих сторон. Если же тестируется канализационный трубопровод, на него устанавливаются деревянные, пластиковые или деревянные заглушки.

Есть разные технологии обработки труб, но чаще их паяют, сваривают или заталкивают в раструб. Однако в некоторых случаях для их нормальной эксплуатации требуется опрессовка труб, проверяющая целостность конструкции и исключающей протечки.

Опрессовка медных труб выполняется для восстановления целостности линии и фитингов. Она предусматривает обработку небольшого отрезка, предварительно изолированного от основной линии и испытанного под воздействием предельно допустимого давления.

Опрессовка стальных труб проводится посредством закачки в отдельный раздел холодной воды или сжатого воздуха в большом объеме, благодаря чему создается давление, сила которого приближена к критическому. Если во время этой операции система выдерживает испытание и остается герметичной, эксперт признает ее годной для последующей эксплуатации. Если появляются протечки и возникает прорыв в слабом звене, это отображается на манометре и выносится решение о необходимости доработки проверенной ветки.

Когда необходима опрессовка

Опрессовка воздухом в квартире в обязательном порядке проводится сразу после окончания монтажных работ (перед тем, как линия будет передана в эксплуатацию) или для проверки старых систем после проведения восстановительных работ. Также опрессовка требуется для тестирования систем, устанавливающихся с использованием технологии стыковки в муфту, так как место, в котором фитинг стыкуется с трубой, представляет собой один из слабейших участков трубопровода.

Также воздушное тестирование трубопровода требуется из-за сезонных особенностей эксплуатации трубопровода. К примеру, перед тем как начать эксплуатацию системы центрального отопления, выполняется опрессовка, чтобы проверить все участки теплотрассы.

Важно! Если объект оборудован пластиковым трубопроводом, опрессовка периодически выполняется для контроля целостности трубопровода, а также проводится каждый раз после прочистки. Такая необходимость возникает из-за риска возникновения повреждений в отдельных участках водоснабжения или стыках в процессе его чистки.

Еще одна ситуация, когда требуется такая проверка – оборудование водных скважин, но здесь опрессовка выполняется по измененной технологии. Труба в скважинной шахте находится изначально, из-за чего риск утечек из нее не считается ключевой проблемой. Процедура проводится, чтобы понять глубину забора воды из скважины, от которой зависит качество потребляемой воды. В связи с этим при проведении опрессовки скважин проверяется, не контактирует ли транспортируемая жидкость с верхними слоями в шахте, так как это может ее испортить.

Подготовка к опрессовке

По правилам опрессовки трубопроводов в первую очередь выполняется визуальный осмотр контролируемого участка трубопровода для того, чтобы убедиться в отсутствии каких-то очевидных дефектов, таких как потеря важных деталей, коррозия и другие. Если такие нарушения обнаружены, следует устранить их перед тем, как приступить к опрессовке. Если во время проверки в системе находится рабочая среда, которая не может использоваться для тестирования трубопровода, участок нужно от нее полностью освободить.

После этого трубы тщательно промываются, чтобы избавиться от ржавчины, окалин, а также органических и неорганических отложений. В некоторых случаях промывка выполняется с помощью специального компрессора, а по итогу выполняется проверка путем осмотра внутренней поверхности трубопровода, часть которого (размером около 0.5 м) предварительно вырезается для изучения.

Если нагнетательное оборудование не оснащено обратным клапаном, блокирующим движение рабочей среды в сторону источника, и манометром, то они устанавливаются отдельно после того, как будут закончены все испытания.

Важно: Если проверяется трубопровод, к которому подключены жители многоквартирного дома, предварительно выполняется проверка теплового узла, связанного с системой. Причина этого заключается в том, что проверка теплового узла проводится под более высоким давлением.

Далее проверяемый участок полностью перекрывается и тщательно герметизируется. Важно полностью отсечь проверяемую ветку от центрального водопровода перед проведением опрессовки посредством перекрытия запорной арматуры с обеих сторон. Если же тестируется канализационный трубопровод, на него устанавливаются деревянные, пластиковые или деревянные заглушки.

Порядок проведения работ по опрессовке

После подготовки трубопровода к обрабатываемому участку подключается источник, нагнетающий давление, которым выступает специальный насос, предназначенный для проведения таких контрольных операций, или обычный насос, которым жидкость запускается в движение по системе.

Насос подключается к отводу, который должен быть оборудован еще во время проектирования всей системы:

• если проверяется система отопления, используются специальные краны на каждом радиаторе;
• опрессовка водопроводной системы выполняется через патрубок подключения кранов;
• при работе с канализационными системами нужно вставить штуцер насоса в ревизию – тройник, который устанавливается в отводящей линии с шагом в 40-50 метров.

Далее воздух или жидкость закачивается в систему и замеряется стабильность давления в системе. Этот этап ключевой, так как через насос в систему нагнетается воздух через клапан обратного давления, блокирующий его движение в обратную сторону.

Сила давления будет меняться в зависимости от того, из какого материала изготовлены трубы, использующиеся в основе системы. Для чугунного трубопровода достаточно давления в 1.5 атмосферы, в то время как пластиковые безнапорные трубы могут проверяться под воздействием давления силой до 2 атмосфер. Если же требуется проверка напорных труб, давление должно находиться на уровне 10-15 атмосфер.

Манометр располагается за клапаном обратного давления, так как в противном случае не получится замерить какие-то реальные результаты.

Итоговый процесс опрессовки выглядит так:

1. Закачивается воздух. Параллельно отслеживаются показатели манометра для проверки давления.
2. После того, как внутреннее давление достигнет нужного уровня, нагнетающий насос выключается.
3. Фиксируется первичное давление, система оставляется в текущем состоянии от шести до восьми часов.
4. По истечении указанного промежутка времени первичное значение сравнивается с текущим результатом.

Только в том случае, если полученные показатели в итоге оказываются одинаковыми, можно говорить о том, что проверяемая система была герметичной. В противном случае где-то в трубопроводе появились протечки и нужно его доработать. Работы должны проводиться специалистом, который знает, что такое правильная опрессовка труб и как она должна проводиться, так как в противном случае проверка системы может оказаться бесполезной.

СНиП и меры безопасности при проведении опрессовки

Процедура испытания трубопровода и нормы безопасности, которые должны выполняться во время ее проведения, регулируются соответствующими разделами СНИП:

• 05.01-85 – правила работы с внутренними санитарно-техническими системами;
• 05.04-85 – правила испытания наружных систем водоотведения;
• 41-01-2003 – порядок испытания систем вентиляции, отопления и кондиционирования.

Также существует несколько отраслевых нормативных документов, которыми регулируются правила проверки промышленных трубопроводов в разных сферах.

Указанные документы регулируют, каким должно быть давление для проверки целостности трубопровода. Эта величина зависит, в первую очередь, от того, из какого материала изготовлены трубы в системе, допустимой минимальной толщины стенок, а также высоты верхнего и нижнего элементов.

Выполняя испытания, для обеспечения безопасности всех участвующих в процессе важно следить за тем, чтобы рекомендованная величина давления не была превышена. Для достижения этой силы следует правильно выбрать опрессовщик или купить модель, оснащенную ограничителем.

Проходные каналы из бетона и ж/б сооружаются для свободного доступа, обслуживания арматуры, профилактики и ремонта трубопроводов пара и горячей воды. Гидроизоляция тепловых сетей производится для защиты от разрушения грунтовыми и паводковыми водами коммуникационных коллекторов, оборудованных монтажными проемами, освещением, вентиляцией, водоотливом. Герметизация согласно СНиП бетонных поверхностей тоннелей — обязательное условие сооружения подземных теплотрасс.

Методики гидроизоляции проходных каналов

Защита стен и других поверхностей каналов, находящихся ниже уровня грунтовых вод, требует обязательного устройства дренажной системы. Дополнительно производится герметизация теплотрасс с применением следующих материалов:

• цементных смесей;
• битумных и полимерных мастик;
• эпоксидных смол;
• пленок ПЭТ и гидробутиловые листов;
• растворов для инъектирования.

Выбор вида изоляционного материала зависит от гидростатического напора воды и типа почвы — лессовый грунт, ил, пески, суглинки или глина. Наиболее эффективным современным способом гидроизоляции проходных каналов теплотрасс является инъекционная методика.

Преимущества использования проникающих составов

Инъекционная гидроизоляция позволяет устранить сырость, протечки, предотвратить затопление каналов, защищая подземные конструкции изнутри. Проникающие глубь рабочей поверхности материалы связывают влагу, образуя надежный водонепроницаемый барьер.

Обмазочная гидроизоляция, как и оклеечная, требует обустройства инвентарных бытовых помещений, применения громоздкого оборудования: дизельного компрессора, воздухонагревателя, пескоструйной установки и пр. Наносимые смеси имеют небольшой срок эксплуатации, т.к. со временем растрескиваются, шнуры и шпонки вымываются из стыков бетонной поверхности.

Растворы для гидроизоляции создают прочное сцепление со строительным материалом и выдерживают давление воды до 2 бар. Инъектирование не требует демонтажа каналов тепловых сетей, подготовки поверхности — просушки и грунтовки. Внедрение состав в просверленные отверстия производится с помощью насоса и инъектора.

Применяемые материалы и способы

Проникающие двухкомпонентные растворы заполняют имеющиеся внутри бетонных конструкций теплотрасс большие пустоты, а также трещины величиной от 0,1 мм. К инновационным материалам на основе нанокомпозитов и полимеров, применяемым для гидроизоляции, относятся:

• полиуретановые смолы;
• акрилатные гели;
• смесь «Натлен-2».

Гидрофобный барьер из полиуретановых смол выдерживает от 0,2 Мпа давления воды. Герметизация полиуретановыми смолами востребована благодаря широкому температурному диапазону применения растворов (+5…+40°C) и прочности сцепления с мокрыми или сухими поверхностями.

Конструкции проходных каналов, расположенные выше максимального уровня грунтовых вод, должны быть изолированы от капиллярной влаги. Для этого оптимально подходит отсечная гидроизоляция акрилатными гелями. Этот вид герметизации наряду с объемной и вуальной позволяет создать надежный гидрофобный экран, который защищает теплосети от разрушающего воздействия влаги.

Смесь «Натлен-2», как смолы и акрилатные гели, не подвержена влиянию химических сред, отличается морозостойкостью, низкой вязкостью и высокой адгезией. Срок службы созданных с применением материалов для инъектирования защитных мембран составляет 100 лет.

Наши специалисты владеют навыками и умениями организации систем гидроизоляции в проходных каналах теплотрасс. Мы решаем задачи любой сложности, осуществляем работы независимо от глубины расположения трубопровода. Обращайтесь к профессионалам — получайте услуги высокого качества по приемлемой цене!

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ предлагает свои услуги по монтажу и реконструкции котельных, наша компания осуществляет полный комплекс работ, по этим направлениям. Мы, это команда профессионалов, знающих свое дело, к вашим услугам, предоставляем бесплатную консультацию инженера-проектировщика, с ним вы сможете, предварительно обсудить сроки работ, а также узнать о стоимости наших услуг.

В связи с тем, что многие объекты, предназначенные для теплоснабжения, были построены довольно давно, становится актуальным, вопрос о проведении реконструкции котельной. Данный комплекс работ, позволит исключить вероятность неисправности и поломки оборудования, а кроме того, позволит увеличить производительность всей системы котельной.

Производя реконструкцию котельной, в первую очередь, производится замена старых изношенных компонентов, затем производится оптимизация теплоснабжения, это делается таким образом, чтобы увеличение производительности не сказалось на увеличении стоимости эксплуатации котельной. Специалисты компании ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеют большой опыт в проведении реконструкций котельных.

Заказав у нас работы, по монтажу и реконструкции котельных, вы можете быть уверенны в высоком качестве наших работ и услуг, наша группа СМР добросовестно все смонтируют и установят в четко оговоренные сроки, которые предусмотрены договором.

Обращайтесь, будем рады вам помочь!

Техническое перевооружение котельной

Техническое перевооружение котельной выгодно отличается от Реконструкции котельной упрощенным оформлением документов для осуществления работ.

Для оформления строительства как Техническое перевооружение необходимо выполнение следующих условий:

1. Использования существующего здания котельной
2. Сохранение или уменьшение существующих лимитов на газоснабжение

Модернизация котельных включает в себя:

• переход с одного вида топлива на другое;
• перевод котельных на твердое топливо (древесные отходы, щепа, торф, уголь) на эффективную многотопливную топку КСОМОД с шурующей планкой и вихревой системой.
• замена котлоагрегата одной производительности на меньшую или большую;
• замена подогревателей и теплообменников;
• восстановление водного режима котлов, согласно нормативно – техническим требованиям;
• изменение схемы трубопроводов;
• автоматизация и установка защиты котлов и общекотельного оборудования, согласно требованиям правил и СНиП;
• ремонт газопровода котельной.
• установка или реконструкция узла учета газа.

Модернизация и реконструкция котельных выполняется аттестованными специалистами в кратчайшие сроки с оформлением сопроводительной документации, необходимой для сдачи объекта в Ростехнадзор РФ.

Накопленный опыт, высокая квалификация наших специалистов, наличие Лицензий и Разрешений на выполнение работ, позволяет выполнять весь комплекс монтажных и пусконаладочных работ.

Перечень строительно-монтажных  работ:

• Монтаж зданий и сооружений котельных;
• Монтаж (строительство) промышленных котельных;
• Монтаж автономных котельных, блочно-модульных котельных, пристроенных котельных, крышных котельных;
• Монтаж паровых и водогрейных котлов;
• Монтаж газовых и комбинированных горелок;
• Монтаж насосов и насосных станций;
• Монтаж тепломеханического оборудования котельных, тепловых  пунктов (ЦТП, ИТП) и насосных станций;
• Монтаж вспомогательного оборудования котельных;
• Монтаж дымовых труб;
• Монтаж металлоконструкций котельных, включая каркасы котлов;
• Монтаж оборудования системы ХВО и деаэрации;
• Монтаж электротехнического оборудования и освещения;
• Монтаж оборудования и приборов КИП и  А;
• Монтаж оборудования пожарно-охранной сигнализации и системы загазованности котельной (сигнализации предельной концентрации СО, СН);
• Монтаж системы отопления, вентиляции и кондиционирования;
• Монтаж системы водоснабжения и вентиляции;
• Монтаж системы газоснабжения котельных;
• Монтаж (прокладка) наружных и внутренних газопроводов;
• Монтаж ГРП, ГРУ, ГРПБ, ГРПШ, ШП;
• Монтаж трубопроводов пара и горячей воды, прокладка теплотрасс;
• Монтаж электрических и тепловых сетей;
• Монтаж стальных конструкций, технологических металлоконструкций;
• Монтаж резервуарных конструкций, устройство складов резервного (аварийного) жидкого топлива;
• Изоляционные работы технологических трубопроводов пара и горячей воды;
• Обмуровочные и изоляционные работы паровых и водогрейных котлов.

Чтобы заказать монтаж или реконструкцию котельных, а также уточнить стоимость работ и получить консультацию инженера:

Засоры внутри теплообменника и труб обвязки котла устраняются либо механической прочисткой, либо полной заменой. Эти методы плохо применимы к распределительной части системы, её условный проход восстанавливают промывкой под напором с использованием специальных химических растворителей.

Комплекс промывки нелегко выполнить самому, но этим охотно занимаются выездные бригады. Обычно такое мероприятие проводят для систем с малым условным проходом труб и водоизмещением, а также, если периодически проводится подпитка свежей водопроводной водой. Для промывки предусмотрены патрубки с запорной арматурой на трубах подачи и обратки.

Мыть трубы с большим условным проходом нет особого смысла, но этого могут требовать радиаторы, коллекторы и система тёплого пола. Важно помнить, что промывка участков системы с поверхностями из цветных металлов (медные трубки, алюминиевые радиаторы) может вызвать ускоренную коррозию последних. Как минимум, нужно внимательно отнестись к выбору реагентов для промывки.

Ежегодные мероприятия по осмотру и обслуживанию традиционно планируются на конец лета или начало осени, когда система отопления готовится к новому отопительному периоду. Но даже в режиме эксплуатации всегда можно устроить запланированное отключение, благо весь спектр работ по обслуживанию и правильному запуску не занимает много времени.

При выполнении ремонтных работ или осмотре внутренних частей оборудования воду сливают, поэтому перед запуском вся система заполняется новой порцией теплоносителя. Качество воды для «заправки» системы имеет ключевое значение, особенно для систем с металлическими трубами или алюминиевыми радиаторами. Вода должна смягчаться и очищаться от твёрдых частиц, в системах с водоизмещением более 400–500 литров рекомендуется предварительно вытеснять из воды растворённый кислород.

После заправки системы, если она имеет закрытый расширительный бак, выполняется нагнетание нормативного давления для холодного состояния, с помощью кранов Маевского и стравливающих клапанов удаляется воздух. Важно, чтобы перед сливом воды была закрыта арматура в обвязке циркуляционного насоса, расположенного выше обратки — это предотвратит его завоздушивание. Когда система заполнена водой полностью, включается циркуляционное оборудование, после чего вводится в работу отопительный агрегат.

По нагреву труб подачи и обратки нужно сразу же удостовериться в наличии циркуляции, на первом этапе насос лучше вывести на максимальную скорость. Далее проводится обход всех трубопроводов и радиаторов, проверяется степень их нагрева, при необходимости проводится регулировка. Если были спущены отдельные батареи, их заполняют через патрубок нижней подачи, стравливая воздух через кран Маевского, а после полного заполнения открывают и верхний кран, запуская циркуляцию.

Важно помнить, что заливка свежей воды сопровождается газообразованием внутри системы, поэтому первое время — около недели после запуска — нужно проверять рабочее давление и его перепад при остывании, либо уровень воды в открытом расширительном баке. Из радиаторов также приходится стравливать высвобождающиеся из воды газы.

Профессиональная модернизация котельной полностью меняет работу системы. Вместо текущих соединений и вечно ломающихся кранов вы получаете прочные трубы, надежную арматуру стандарта качества DVGW. Вместо сложного переплетения труб и шлангов — логично построенную обвязку, с высокой ремонтопригодностью в дальнейшем. Тазы и тряпки больше не нужны — в наших котельных не бывает потеков соединений, особое внимание на правильную паковку резьбовых соединений с учетом температурных подвижек/расшатывания.

Фактически модернизация — это строительство котельной с нуля. Мы демонтируем старое оборудование — от арматуры и трубопроводов до теплогенераторов. Затем проводим дефектовку, меняем, дополняем, добавляем и заново монтируем обновленный комплект. Грамотный расчет и профессиональный монтаж устраняют типовые проблемы котельной.

Когда требуется капитальный ремонт котельной

Дешевое оборудование и некачественные материалы

Дешевые комплектующие используют слишком экономные хозяева или подрядчики, или когда дом изначально строится на продажу. В результате вы получаете ненадежный котел, хрупкие силуминовые фитинги, одноразовые краны — система собрана из самых низкосортных компонентов. Максимальный срок службы без аварий — 2-3 года.

Такую котельную ремонтировать бессмысленно — нужна полная реконструкция с заменой элементов. Одновременно вносим улучшения, дорабатываем, заново рассчитываем параметры.

Котельная рассчитана и собрана с нарушениями

За годы работы мы встречали огромное количество ошибок сторонних «мастеров» в сборке котельной, когда даже качественное оборудование не спасало ситуацию. В целях экономии или по незнанию используют один насос на все контуры, забывают об обратной связи управления работой насосных групп (насосы работают круглосуточно), не устанавливают гидравлический разделитель в системе с несколькими насосами.

При ремонте такой котельной приходится полностью демонтировать оборудование, составлять новый проект, дополнять комплект нужными устройствами и собирать заново — на этот раз без ошибок.

Оборудование отработало положенный срок

У любой техники есть срок службы, после которого ремонт экономически нецелесообразен. Детали котла изнашиваются, на трубопроводах образуются отложения от перекипевшего теплоносителя (шуга), накипь в теплообменники, постепенно выходит из строя элементы системы отопления. Чтобы ремонт котельной не превратился в постоянную статью расходов, можно одним разом все переделать и на длительный срок забыть о проблемах с теплоснабжением, минимум 7….12 лет.

При модернизации котельной устанавливаем новый комплект оборудования, рассчитываем систему с учетом изменений инженерных сетей и потребностей. В процессе можно добавить дополнительные устройства, ввести контуры теплого пола, заложить запас на увеличение мощности, с учетом будущих дополнений.

Порядок работ: как происходит реконструкция котельной

Обычно модернизация начинается с вызова мастера на ремонт котла. На месте видим, что котел — не главная проблема. Классическая картина: ржавые потеки на трубах, тазики на полу, тряпки, повышенная влажность. Часто приходиться подпитывать систему, а это губительная порция кислорода, которая вредит деталям замкнутой системы. Котельная в аварийном состоянии.

Порядок работ:

• Осматриваем и оцениваем общее состояние.
• Рассказываем и показываем владельцу, что именно не так, к каким последствиям может привести дефект, как нужно сделать правильно. Технически обосновываем свои выводы. Даем заключение и рекомендации по исправлению.
• Предлагаем решения по устранению недочетов, модернизации, реконструкции или ремонту котельной.
• Рассчитываем примерную стоимость работ, оборудования.
• Если владелец соглашается с нашими решениями и ценами — готовим проект, подробную смету, теплорасчет, спецификацию оборудования.

Время модернизации — лето, поэтому зимой готовимся к работе: рассчитываем, согласовываем, закупаем оборудование. При необходимости поддерживаем действующее оборудование, чтобы ресурса хватило до окончания отопительного сезона.

Оборудование для модернизации котельной

Перед началом работы вы получаете спецификацию с параметрами оборудования, марками, производителями. Технику подбираем по проекту, рассчитываем требования с запасом, чтобы избежать аварий даже в критических ситуациях. Выбираем проверенных производителей, с которыми не раз работали и уверены в качестве продукции.

Спецификацию согласуем с заказчиком. Если все устраивает — закупаем оборудование и начинаем работать. При покупке аналогов лучше позвоните и уточните — иногда замена существенно снижает срок службы оборудования.

Мы гарантируем безупречное качество монтажа, но за качество деталей отвечают производители.

Что входит в модернизацию котельной

Реконструкция котельной — это замена большей части оборудования. Хотя если котел, обвязка или насосы в нормальном состоянии и подходят по параметрам — оставляем. Основные принципы модернизации:

• Используем высокочастотные энергоэффективные насосы. Потребляют меньше энергии, тише работают, реже ломаются.
• Монтируем насосные группы с подмесом потоков, и с соответствующей автоматикой управления. Эффективная схема распределения теплоносителя снижает расходы на отопление, система работает с лучшей динамической характеристикой.
• Устанавливаем погодные датчики, комнатные регуляторы температуры. Обратная связь с котлом снижает нагрузку на теплогенератор (котел), увеличивает срок службы.
• Добавляем гидравлический разделитель (гидрострелку) если это требуется на основании расчетов, монтируем насосные группы. Гидравлика в котельной должна работать идеально и с запасом характеристик в разумных пределах.
• Разрабатываем схемы расположения элементов. Заново рассчитываем диаметры трубопроводов, параметры коллекторной балки распределителя.
• Монтируем и настраиваем автоматику для управления всеми датчиками, регулировки работы оборудования.

В особо запущенных случаях беремся за модернизацию системы отопления целиком — включая замену трубопровода, радиаторов, коллекторов, запорной арматуры. Это дорого, долго, но иногда необходимо.

После завершения работ оформляем гарантию — 2 года. Но по факту наши котельные не доставляют хлопот гораздо дольше.

Как заказать модернизацию или ремонт котельной

В компании «Котел Доктор» вы можете заказать модернизацию котельных на природном и сжиженном газе, дизельном топливе. Наши котельные грамотно рассчитаны и профессионально собраны. Оборудование годами работает без аварий, не доставляет хлопот и даже выглядит иначе, чем оснащение стандартной котельной.

Порядок обслуживания тепловых агрегатов описывается в прилагаемой к ним паспортной документации. Есть, однако, и общий перечень работ по обслуживанию, нацеленных на продление жизни котла и поддержании КПД на высоком уровне.

В газовых котлах проводится чистка горелки, обслуживание и регулировка элементов подготовки газо-воздушной смеси. Чистятся фильтры, соединения проверяют на предмет утечки. В обязательном порядке имитируется срабатывание и проверяется герметичность отсекающего клапана.

Вторым пунктом служит осмотр и ТО камеры сгорания, что справедливо, для котлов с любым типом горючего топлива. Теплообменник, датчики воздуха и тяги очищают от гари и налёта. Ограждающие конструкции огневой зоны очистке подвергают только по специальному требованию производителя, в общем же случае это способствует только ускорению коррозии и обгорания.

В двухконтурных котлах с обслуживаемым бойлером дополнительный теплообменник может требовать очистки от накипи. Также следует внимательно наблюдать за поверхностями внутренних дымоходных каналов пиролизных котлов (не всего дымохода) и лопатками дымососов, проверять их на предмет снижения пропускной способности или герметичности.

Работы по обслуживанию котла можно и даже желательно поручить сертифицированному специалисту, зачастую именно этого требуют правила обслуживания большинства агрегатов. Такое сотрудничество позволит быстро восстановить работу при аварийных сбоях и провести капитальный ремонт оборудования котельной за умеренную цену. Специальный работник также поможет тонко настроить систему по анализу состава вытяжных газов.

В случае выхода из строя котла, вспомогательного оборудования котельной или морального устаревания оборудования, а так для повышения эффективности, надежности оборудования возникает необходимость в модернизации котельной или ее отдельных узлов.

Замена котла по трудоёмкости сложней обычного монтажа, так как всё оборудование уже установлено, стеснённые условия, в монтаже были использованы устаревшие материалы, арматура и вспомогательное оборудование (мембранные баки, насосы, грязевики, краны, воздушники) часто тоже требует замены.

Мы выполняем следующие виды работ:

• Модернизация бытовой котельной;
• Замена котла отопления;
• Установка котла отопления;
• Замена горелки котла;
• Замена гидравлической обвязки котла;
• Установка автоматики котельной;
• Установка диспетчеризации котельной;
• Замена дымохода.

Так же наши специалисты произведут модернизацию, реконструкцию или ремонт котельной на любом этапе, любой сложности.

Стоимость работ

Промывка системы отопления – процесс обработки и очистки составляющих отопительной системы с целью устранения накипи. Отложения в трубах – распространенная проблема, с которой часто приходится встречаться в быту владельцам частным домов. Накипь и ржавчина создают термическое и динамическое сопротивление тепловому потоку, что сопровождается снижением температуры теплоносителя и теплопроводности отопительной системы. В результате температура в комнатах значительно опускается.

Промывкой системы отопления в многоквартирном доме занимается жилищно-коммунальное хозяйство и профильные организации. В соответствии с нормативами СНиП процедуру осуществляют раз в год. В случае же с частным домом ситуация немного другая, поскольку его отапливает индивидуальная система.

Цена промывки системы отопления в частном доме напрямую зависит от выбранного способа. Рассмотрим подробнее, из-за чего загрязняются составляющие отопительной системы, и какими методиками их можно промывать.

ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОМЫВКИ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Визуально определить необходимость в промывке редко удается. В запущенных случаях в трубах могут появляться свищи и происходить разрывы.

Появление налета на внутренних поверхностях труб несложно определить по следующим характеристикам:

• долгий разогрев теплообменников;
• неравномерное разогревание составляющих отопительной системы (например, в верхней части батарея горячая, а в нижней холодная);
• существенное увеличение расхода электроэнергии;
• появление посторонних звуков во время эксплуатации нагревательного аппарата.

Проблема засоренности трубопроводов из металла – ржавчина. Она скапливается на стенках труб, препятствуя свободной циркуляции теплоносителя. На трубах из пластика способна образовываться накипь, приводящая к сбоям в работе системы обогрева. Главная причина загрязнения – низкокачественная вода, в составе которой могут присутствовать примеси и вредные химические вещества. Они откладываются на внутренней поверхности и являются причиной засорения труб.

Иногда налет в системе образуется спустя 5-7 дней после подключения дополнительного нагревательного прибора. Наличие осадка на поверхностях теплоносителей повышает степень их износа, в результате чего значительно сокращаются сроки эксплуатации. Во избежание негативных последствий следует своевременно промыть систему отопления в частном доме, цена лежит в пределах 20 000 – 30 000 рублей.

ПРОМЫВКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ

Ниже представлены наиболее результативные методики промывки системы отопления в частном доме.

1. Механическая промывка. Это древний способ, который подразумевает разбор трубы и ручную очистку от накипи. Ее проводят с помощью спиц, щеток и проволоки. Предварительно в трубы заливают химическое средство «Крот» для размягчения засоров. Этот способ устарел, имеет ряд недостатков, среди которых возможность применения только к разборным устройствам, трудоемкость и продолжительность проведения.
2. Пневмогидроимпульсная промывка. Для проведения очистки данным способом потребуется компрессор, патрубок, кран, шланг, емкость для слива и хомут. Из системы сливают воду, подключают патрубок и подключают компрессор. Под воздействием сильного давления загрязнения сами отслаиваются со стенок. Большая часть удара приходится на водяной поток, поэтому самой системе. К такой методике часто прибегают во время очистки отопительной системы длиной не более 60 метров. Диаметр трубы при этом должен быть равен 4 дюймам. Продолжительность пневмогидроимпульсной промывки – 20-40 минут.
3. Химическая промывка. С ее помощью удается избавиться от загрязнений в труднодоступных местах. В состав жидкости входят несколько видов кислот, которые за 15-20 минут способны качественно очистить систему от загрязнений. Цена промывки системы отопления посредством химических препаратов немного выше по сравнению с вышеперечисленными способами. К преимуществам относится отсутствие необходимости разборки оборудования. Метод не рекомендуется использовать по отношению к сильно изношенным стенам теплообменников.
4. Промывка посредством биопрепаратов. Согласно данному способу в воду добавляют специальные вещества – биологически активные препараты. Они способны растворить разные типы загрязнений за короткий промежуток времени. Достоинства методики заключаются не только в высокой результативности, но отсутствии необходимости отключать систему. Используемые биологически активные препараты полностью безопасны для внутренней поверхности системы.

Проведение промывки отопления в частном доме позволит вернуть ей начальную производительность.

Ремонт систем отопления частного дома

Электрические водонагреватели данного типа работают по принципу «солдатского кипятильника» из двух лезвий, подключенных к сети 220 вольт. Вода одновременно служит теплоносителем и электролитом, нагрев идет за счет ее проводимости, зависящей от содержания солей магния и кальция.

Вот почему электродные котлы не работают с дистиллятом и значительно теряют мощность при недосоленной воде. Согласно паспорту отопителя «Галан», сопротивление рабочего тела должно составлять не более 3200 Ом на 1 см.

Если залить в электролизный теплогенератор обычный этиленгликоль, вещество вступит в химическую реакцию, вспенится и потеряет присадки от коррозии и образования накипи. Проблема решается 2 способами:

1. Приобретается специальный антифриз, разработанный под агрегаты электродного типа. В рабочей среде растворены специальные добавки, противостоящие пенообразованию.
2. Готовится солевой раствор нужной концентрации, как показано ниже в видеоролике. Такая вода начнет кристаллизоваться при более низкой температуре, хотя с антифризом по морозостойкости не сравнится.

Подготовке водопроводной воды стоит уделить внимание – пропустить через фильтр и дать отстояться в течение 1—3 суток. Неплохое решение – отдельно купить ингибитор коррозии и заранее добавить в теплоноситель для системы отопления.

Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение котельной — под этими терминами подразумевается схожий комплекс работ по улучшению технических характеристик котельной или отдельных ее узлов, а также приведение ее к современным требованиям надзорных органов. Наша компания обладает большим опытом по проведению таких работ, как реконструкция котельных, модернизация узла учета газа, модернизация химводоподготовки, приведение автоматики безопасности в соответствие действующим нормам, диспетчеризация, установка частотных преобразователей на насосы, замена газоходов и дымоходов, а также полное техническое перевооружение с заменой всего оборудования в котельной.

Мы выполняем работы по реконструкции и замене оборудования в котельных «под ключ»! От получения технических условий и проекта до сдачи котельной в эксплуатацию.

Наши услуги:

• Реконструкция котельных любой мощности;
• Техническое перевооружение котельной;
• Модернизация газовых котельных;
• Модернизация крышных котельных;
• Модернизация системы водоподготовки муниципальных котельных;
• Модернизация котельного оборудования и котельных установок;
• Замена оборудования в котельной;
• Разработка планов и проектов по модернизации котельной.

Наши преимущества:

• Мы занимаемся реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением котельных с 1999 года!
• Работаем 24 часа в сутки без праздников и выходных;
• Гарантия на выполненные работы – 1 год;
• Наличие собственного склада запчастей обслуживаемых котлов;
• Опытные специалисты, прошедшие обучение у производителей и имеющие соответствующие сертификаты;
• Наша компания является официальным авторизованным сервисным центром компании De Dietrich, сервисным партнером по ремонту котлов BAXI, UNICAL, Viessmann.
• Мы имеем свидетельство СРО на данный вид работ;
• Сотрудники имеют аттестацию Ростехнадзора по промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления и третью либо четвертую группу допуска по электробезопасности. Eежегодно сдают экзамены и получают допуски к выполнению газоопасных работ в РОСТЕХНАДЗОРЕ.

Наши специалисты готовы произвести Реконструкцию, модернизацию или техническое перевооружение котельной на любом этапе, любой сложности.

Как видно, пусконаладочные работы состоят из большого количества операций, важнейшие из которых связаны с испытаниями системы отопления. Рассмотрим подробнее один из важных этапов пуско-наладки — опрессовку системы. Выполнять ее необходимо для выявления всех возможных мест протечки. Суть процедуры заключается в нагнетании в систему воды или воздуха под давлением, в несколько раз превышающем рабочее. Во время опрессовки следует тщательно проверить все соединения. Если при испытании применяется воздух, места соединения трубопровода нужно смазать мыльным раствором.

Суть процессов испытания системы и ее запуск

Другой этап проверки — тепловое испытание системы. Его цель — прогрев всех отопительных приборов водой с температурой 60-70 0С в течение 7 часов. При этом производится наблюдение за степенью прогрева отопительных приборов, температурой теплоносителя на выходе и входе в котел и температурой воздуха. Если все показатели максимально приближены к проектным — система успешно выдержала тепловое испытание. Если нет, тогда производится дальнейшая регулировка. Перед заполнением системы водой для испытания, ее необходимо промыть, для удаления средств консервации оборудования и прочего мусора из труб.

Для запуска системы необходимо заполнить ее теплоносителем, стравить воздух и запустить котел в работу. Чтобы заполнить систему теплоносителем открывается кран подпитки, расположение которого можно узнать по документации к котельному оборудованию. Когда давление в системе достигает нужной величины, кран перекрывается и производится первый пуск котла. После включения циркуляционного насоса с него следует стравить воздух, немного отвернув винт по центру. Когда из-под винта потечет вода, его следует завернуть до упора. После этого электроника запустит в работу все системы котла, и некоторое время еще будет удаляться воздух из системы, о чем сообщат булькающие звуки. Когда работа системы нормализуется следует проверить давление, и при необходимости довести его до нормы, пополнив количество теплоносителя.

После первого пуска отопления можно произвести наладку системы с помощью кранов для регулировки радиаторов. Нужно добиться того, чтобы энергии теплоносителя хватало для прогрева последнего радиатора в цепи. На такую регулировку может уйти несколько дней и производится она уже в процессе эксплуатации. Переживать об этом не стоит, ведь в целом система уже отлажена и работает в нормальном режиме.

Опрессовка отопительной системы частного дома

Надежное функционирование системы отопления в загородном доме обеспечивает комфортные условия проживания. Для повышения качества работы применяется опрессовка.

Опрессовка отопительной системы представляет собой проверку коммуникаций и отопительного оборудования избыточным давлением. Во время испытаний проверяется надежность и герметичность насосов, теплообменников, радиаторов, трубопроводов и др. Опрессовку следует проводить в профилактических целях, например перед отопительным сезоном. Обязательным этапом пусконаладочных работ являются гидравлические испытания. Они также проводятся после ремонтных, монтажных и аварийно-восстановительных работ перед вводом отопительных систем в эксплуатацию.

После опрессовки систему нужно оставить на сутки под давлением. Следует учесть, что в течение суток из-за перепада температуры давление в системе немного снизится. Это нормальный процесс, поскольку при остывании воды или воздуха происходит их сжатие. Таким образом, процесс опрессовки достаточно прост, и при желании с ним может справиться даже неспециалист.

Когда проводится опрессовка системы отопления

Опрессовка проводится в следующих случаях:

• подготовка к отопительному сезону;
• замена или ремонт запорной арматуры, трубопроводов и других элементов системы, действующих под давлением;
• сдача в эксплуатацию отопительной системы после монтажных работ.

В зависимости от того, когда проводится опрессовка системы отопления, используется воздух или вода. Если монтаж производится зимой, то к системе подключается компрессор, закачивающий воздух, и с помощью манометра измеряется давление. Рекомендуется подавать давление в 2-3 раза большее, чем рабочее. Например, при рабочем давлении в 2 атм. нужно закачать в систему 5 атм. воздуха.

При этом можно подключиться к крану, который используется для слива отопительной системы, или к радиатору, предварительно выкрутив кран Маевского и поставив на его место переходник для присоединения шланга от компрессора. На следующем этапе исключаются все протечки. Для этого нужно просмотреть разъемные или паяные соединения, если система сделана из пропиленовых труб. Когда опрессовка системы отопления частного дома производится воздухом, все соединения необходимо обработать мыльным раствором. Если водой, протечки и так будут хорошо видны.

Для чего нужна опрессовка?

После завершения монтажа отопительной системы опрессовка является обязательным этапом пусконаладочных работ. Повышая давление внутри системы отопления можно еще до запуска заметить слабые места и недостатки, можно найти источники протечек, пропускающие элементы. Дело в том, что при работе отопительной системы – вода внутри неё нагревается и расширяется, повышая давление, а это значит, что в слабых местах может быть прорыв. Такие недостатки безопаснее выявлять на ранних этапах. Чтобы избежать большого ущерба.

То же касается отопительного сезона. За полгода простоя элементы системы могут ослабнуть, и без проверки и наладки во время подачи горячей воды может произойти аварийная ситуация.

Тестовое испытание и прогрев системы отопления

Тепловое испытание отопительной системы проводится для проверки прогрева имеющихся отопительных приборов. Перед тем как заполнить систему водой, ее необходимо промыть. Нередко после обработки в оборудовании остаются частицы металла, а внутри труб — вещества, которые используются при консервации полимеров. Они могут серьезно повредить отопительное оборудование. В таких случаях гарантия производителя действовать не будет.

При положительной температуре окружающего воздуха тепловое испытание отопительной системы осуществляется при температуре воды в подающих трубопроводах более 60 °С. Однотрубные системы лучше всего испытывать при температуре воды около 70 °С, а двухтрубные — при 65 °С.

Если тепловое испытание проводится в холодное время года, то необходимо обеспечить расчетный расход теплоносителя в отопительной системе, а также соответствие первоначальной температуры горячей воды требуемому значению отопительного графика.

Продолжительность теплового испытания составляет около 7 ч. Считается, что система водяного отопления выдержала проверку в зимний период, если все отопительные приборы прогреваются в нужной степени, температуры теплоносителя в сборной и распределительной магистралях соответствуют расчетным показателям графика качественного регулирования, а температура воздуха в помещении максимально приближена к расчетным значениям. Температура воздуха внутри отапливаемых помещений измеряется на высоте 1,5 м от пола и на расстоянии 1 м от наружной стены. Отклонение значения температуры от расчетных величин не должно превышать -1…+2 °С для жилых зданий. При несоответствии данных показателей в системе отопления производится монтажное регулирование.

После запуска системы отопления необходимо внимательно осмотреть ее. Особое внимание следует уделить нижним этажам строения, поскольку здесь гидростатическое давление воды достигает наибольшего уровня. После осмотра нужно еще раз проверить отсутствие воздуха в системе с помощью открытия воздуховыпускных устройств. В дальнейшем этот процесс требуется производить через каждые 2-3 ч до тех пор, пока воздух полностью не выйдет из системы.

Восстановить функционирование системы отопления после замерзания возможно, если не повреждены радиаторы, трубы, краны и фитинги. При наличии повреждений, необходимо заменить вышедшие из строя элементы и хотя бы частично восстановить целостность схемы. Проще всего восстановить систему отопления с параллельным подключением устройств, поскольку здесь каждое устройство создает собственный контур отопления. При восстановлении работы одного из контуров можно получить циркуляцию теплоносителя, в которой участвуют радиатор, подъемная труба, расширительный бак, котел, части прямой трубы и возвратной. Поддерживая функционирование контура отопления, систему можно отогреть частями и полностью восстановить ее работу.

Если система построена на последовательном подключении радиаторов, она является единым контуром циркуляции. В таком случае отогревать придется всю систему.

Перед восстановлением работы отопительной системы необходимо прогреть дом другими доступными средствами, будь то печка, масляные радиаторы, тепловые пушки, конвекторы и т. д. Иначе при отогревании одной части системы другая замерзнет. Если сделать это невозможно, то придется разобрать схему по фитингам и отогревать систему частями.

Как известно, для отогрева металлических труб применяется паяльная лампа, для пластиковых — бытовой или промышленный фен. В труднодоступных и недоступных местах, и для разных видов труб рекомендуется использовать горячую воду.

Не нужно отогревать трубы электричеством. Лед является диэлектриком и не может проводить электрический ток. Поэтому придется пользоваться традиционными методами. Наилучший вариант — не допускать возникновения подобных ситуаций.

Метод проб и ошибок

Данный метод полностью опирается на индивидуальный интуитивный опыт наладчика и заключается в закрытии и открытии регулирующих клапанов в надежде настроить систему отопления.

Результат наладки чаще всего определяется по температуре отопительных приборов — она должна быть одинаковой.

Плюсы метода:

• простота и малые финансовые затраты, не требуются дополнительные технические средства;
• данным методом умеет пользоваться каждый, не требуется специальная подготовка;
• удовлетворительно настраиваются небольшие системы.

Минусы:

• неточность регулировки;
• трудно настраивать большие системы, требуются большие затраты времени и волевых усилий (а в случае слабой интуиции и маленького опыта — придётся изрядно побегать).

Этот метод характеризует народная мудрость: «Если не доходит через голову, то доходит через руки и ноги».

Температурный метод наладки

Метод температурной наладки аналогичен методу проб и ошибок, их даже можно назвать аналогами. Однако есть ряд «но». Данный метод опирается на закон сохранения энергии и на приборные измерения температуры теплоносителя на входе и выходе из отопительного прибора. Метод базируется на законе сохранения энергии, уравнении определения количества теплоты:

При передаче тепла Q от теплоносителя посредством отопительного прибора в помещение температура теплоносителя t2 понижается. Изменяем расход G — регулируется теплоотдача.

Данный метод применяется в достаточно простых системах, где используются балансировочные клапана без штуцеров.

Плюсы — доступность. Использование этого метода возможно в ситуациях, когда другие методы недоступны. Такой метод применяется, когда мастер ограничен в ресурсах (приборы, современные балансировочные и автоматические клапаны, «интеллект» и т.п.).

Минусы: данный метод является неточным, особенно в ситуациях, когда разность температур теплоносителя незначительна. То есть точность метода повышается с ростом температуры наружного воздуха. К некорректным результатам также приводит завышенная площадь отопительных приборов.

Проектный (расчётный) метод

Метод предварительной настройки клапанов основан на регулировке по результатам гидравлического расчёта при проектировании систем отопления.

Собственно, в первую очередь он осуществляется в процессе проектирования. При этом проектировщик производит увязку циркуляционных колец в ходе расчёта пропускной способности и настройки регулирующих клапанов.

Преимущества: наладчику достаточно выставить необходимую настройку, проверить расход теплоносителя и, в случае необходимости, произвести корректировку данных настроек.

Недостатки: не учитываются изменения, внесённые в процессе монтажа систем отопления, а их может быть предостаточно. Монтаж — коварная штука, и очень часто «взгляды» проектировщика и монтажника расходятся по ряду объективных и необъективных причин.

Пропорциональный метод

Метод основан на закономерностях отклонения потоков в параллельных участках системы при регулировании одного из них. Из курса гидравлики известно, что контуры трубопроводов могут соединяться параллельно, последовательно и разветвлённо. Каждый участок трубопровода имеет определённую характеристику сопротивления S [Па/(кг/ч)2]. В зависимости от способа соединения различных трубопроводов эти характеристики определённым образом суммируются.

При последовательном соединении данная зависимость имеет вид: S = S1 + S2, G1 = G2. При параллельном соединении:

Потери давления на участке определяются по следующему уравнению:

Δр = SG2.

Предполагается, что регулировка одного из вентилей в контуре не ведёт к пропорциональному изменению параметров в остальных клапанах контура.

Между расходами воды в контурах системы существует пропорциональная зависимость — изменение сопротивления одного из клапанов влечёт за собой перераспределение расходов с сохранением пропорции между ними (рис. 3).

Алгоритм регулировки системы отопления пропорциональным методом:

• 1. Определяем циркуляционные кольца.
• 2. Выделяем главное циркуляционное кольцо.
• 3. Открываем вентиль основного циркуляционного кольца (при этом немного прикрываем остальные вентили контура). Если нет уверенности в том, какое циркуляционное кольцо главное, — оставляем открытыми.
• 4. Определяем существующую пропорцию между стояками или пропорцию между фактическими и проектными расходами в стояках (контурах).
• 5. Находим стояк или контур, относительно которого будем осуществлять регулирование (обычно это контур с наименьшим соотношением G1ф/G1пр).
• 6. Затем методом последовательных приближений выставляется регулируемым вентилем расход в контуре 2 G1ф/G1пр = n = G2ф/G2пр и т.д.
• 7. На завершающем этапе регулируем основной вентиль, выставляя на нём соотношение Gф/Gпр= 1, и по закону пропорциональности в остальных контурах системы установится также соотношение G1ф/G1пр = G2ф/G2пр = 1.

Этот метод регулирования применяется в больших разветвлённых системах.

Плюсы: это возможность настройки сложных разветвлённых систем; возможность быстрой корректировки при регулировании проектным методом в случае изменений смонтированных систем относительно проекта. Минусы: наличие большого количества балансировочных вентилей и, как следствие, повышенные потери давления в системе; многократные измерения расходов теплоносителя в контурах; необходимость наличия измерительных приборов и времени.

Компенсационный метод регулировки

Данный метод базируется на рассмотренных в предыдущем разделе принципах гидравлики (является усовершенствованным пропорциональным методом).

Алгоритм регулировки системы отопления компенсационным методом:

• 1. Необходимо наличие не менее трёх человек. Наладчик 1 будет отвечать за регулировку основного (эталонного) клапана, наладчик 2 — настраивать клапана системы и контролировать расход в них, наладчик 3 — регулируя магистральный клапан, поддержит заданный перепад давления или расход на основном клапане (компенсирует перетоки).
• 2. На наиболее удалённом клапане наладчиком 1 устанавливается такой перепад давления, например — 3 кПа. Остальные клапаны контура, либо в целом системы остаются открытыми.
• 3. Наладчик 3 прикрывает удалённые клапаны до тех пор, пока не установится соотношение G1ф = G1пр.
• 4. Наладчик 2 начинает регулировать клапан одного из второстепенных контуров и устанавливает G2ф = G2пр.
• 5. Наладчик 3 по указаниям наладчика 1 компенсирует возникшие перераспределения потоков и пока у наладчика 1 не установится G1ф = G1пр.
• 6. Наладчик 2 проверяет, установилось ли в контуре равенство G2ф = G2пр. Если оно не установилось, то действия пунктов 4 и 5 повторяются.
• 7. Наладчик 2 начинает регулировать клапан последующего второстепенного контура и устанавливает на нём расход G3ф = G3пр.
• 8. Наладчик 3 по указаниям наладчика 1 компенсирует возникшие перераспределения потоков, пока у наладчика 1 не установится G1ф = G1пр.
• 9. Далее цикл повторяется вновь и вновь, пока не настроится вся система в целом.

Преимущества метода: настройка разветвлённых систем отопления за один этап; минимизация количеств измерений. Его недостатки: настройку желательно производить втроём; необходимо два дифференциальных манометра.

Выводы

Рассмотренные методы регулировки на практике целесообразно комбинировать, оперируя теми устройствами регулировки и контроля регулируемых параметров, которые доступны, а понимание пропорциональности перераспределения расходов в регулируемых участках способно облегчить процесс наладки.

Восстановление системы после промерзания

Бывают ситуации, когда система отопления промерзает. Иногда возникает потребность оставить дом в холодный период и уехать на какое-либо время. Пока не работает котел — вода застывает в трубах и радиаторах. Что необходимо делать в такой ситуации?

Для начала необходима проверка всех элементов на работоспособность, после чего вышедшие из строя нужно заменить до начала прогрева. После необходимо прогреть дом или помещение, чтобы температура воздуха была теплой, а потом с помощью строительных или бытовых фенов прогреть промерзшие элементы системы отопления. После удаления льда обязательно нужно провести проверку работоспособности и сделать опрессовку, чтобы выявить повреждения, незамеченные прежде.

Отопление имеется в каждом доме. Но, какое бы качественное оборудование и материалы не использовались при его монтаже, система, со временем, выходит из строя. Чтобы продлить срок межремонтной эксплуатации требуется профессиональная диагностика системы отопления, обслуживание всех её элементов, и оперативное устранение выявленных неисправностей ещё на ранних стадиях. Своевременный ремонт системы отопления убережет от дальнейших поломок и наладит правильную работу климатической системы в доме.

Чем выгодно заказчику обращение именно к нам

Компания готова установить вам высокоэффективный котёл, работающий на природном или сжиженном газе, выполнить монтаж жидкотопливного или установить универсальный, работающий на газе и дизельном топливе. В перечень предлагаемых нами услуг входит не только диагностика автоматики и всех систем котла, выполнение необходимых регулировок, профилактических и ремонтных работ на нём и обвязке. Наши специалисты готовы провести комплексную диагностику и ремонт системы отопления в вашем доме:

• Плановую, которую мы рекомендуем выполнять перед началом отопительного сезона, либо сразу после его окончания;
• Экстренную, осуществляемую при возникновении аварийной ситуации в системе.

Работы предусматривают не только визуальный осмотр всех составляющих системы, но и:

• Компьютерное моделирование, позволяющее выявить места наиболее вероятного возникновения неисправностей;
• Исследования, выполняемые в лабораторных условиях (при необходимости), и с использованием необходимых приборов и инструментов;
• Тепловизорную съёмку.

Профилактические работы, ремонт системы отопления и устранение неисправностей

В рамках выполнения профилактических работ мы проводим обслуживание котла и насоса, установленного в системе, бойлера и радиаторов, проверяем целостность и состояние труб, и качество всех имеющихся соединений. Производится наладка системы отопления, обязательно проверяется качество теплоносителя и, при необходимости, выполняется его полная замена. В ходе работ наши мастера выполняют ремонт или замену элементов, вышедших из строя, либо имеющих пониженные эксплуатационные характеристики. Например, плохое качество теплоносителя (для одноконтурного котла) привело к отложению осадков на внутренней поверхности труб и радиаторов, что существенно понижает эффективность работы системы. Если это возможно, мы промоем все засорившиеся элементы.

Если нет, заменим участки трубопровода или вышедшие из строя радиаторы. На выявленные свищи, по согласованию с заказчиком, могут быть установлены бандажи, исключающие утечку теплоносителя и попадание в систему воздуха, либо выполнена замена соответствующего участка трубы. На двухконтурных котлах обязательно (в комплексе с СО) проверяется и обслуживается контур горячего водоснабжения. Перечень работ, осуществляемых в рамках ремонта и обслуживания систем отопления, весьма обширен.

Например, только при обслуживании котла необходимо:

• провести его диагностику;
• почистить горелку (атмосферную и наддувную);
• обслужить и почистить топочную камеру;
• проверить фактическую величину давления в установленном расширительном баке и, при необходимости, выполнить подкачку;
• при необходимости, поменять ТЭНы, циркулярный насос, выполнить настройку автоматики и т.п.

Как правило, при первичной установке котла и выполнении ПНР, мы предлагаем клиентам заключение договора на гарантийное и постгарантийное обслуживание, как самого котла, так и всей системы отопления в целом. Полный перечень предоставляемых нами услуг и стоимость выполнения работ доступны для ознакомления в прайс-листе. Наша компания занимается диагностикой и ремонтом систем отопления любой сложности.

Ремонт систем отопления частного дома

Прежде чем ввести в работу систему отопления, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, провести испытания и наладить взаимодействие различных агрегатов друг с другом. Все это входит в пусконаладочные работы системы отопления, цель которых — выявление и устранение недостатков и ошибок, совершенных во время монтажа, а также приведение всей системы в соответствие с установленными для нее нормами. В результате этих работ клиент получает надежную, производительную и эффективную систему. Стоимость пусконаладочных работ отопления полностью окупается последующей безпроблемной эксплуатацией и сохранностью оборудования.

СОСТАВ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

• Работы по пуско-наладке выполняются после монтажа. В них включается:
• Подключение котла к газовой магистрали (если применяется газовый котел);
• Настройка систем безопасности;
• Установка стабилизатора напряжения и подключение к нему котла;
• Согласование работы котла и бойлера косвенного нагрева (если он применяется);
• Подключение датчиков температуры и их наладка;
• Испытание и опрессовка систем отопления;
• Заправка системы теплоносителем;
• Стравливание воздуха из системы и ее балансировка;
• апуск системы в работу;

По завершении составляется отчет о пусконаладочных работах системы отопления, в котором перечисляется состав выполненных работ и делаются выводы относительно дальнейшей эксплуатации и улучшения работы оборудования.

Суть процессов испытания системы и ее запуск

Как видно, пусконаладочные работы состоят из большого количества операций, важнейшие из которых связаны с испытаниями системы отопления. Рассмотрим подробнее один из важных этапов пуско-наладки — опрессовку системы. Выполнять ее необходимо для выявления всех возможных мест протечки. Суть процедуры заключается в нагнетании в систему воды или воздуха под давлением, в несколько раз превышающем рабочее. Во время опрессовки следует тщательно проверить все соединения. Если при испытании применяется воздух, места соединения трубопровода нужно смазать мыльным раствором.

Другой этап проверки — тепловое испытание системы. Его цель — прогрев всех отопительных приборов водой с температурой 60-70 0С в течение 7 часов. При этом производится наблюдение за степенью прогрева отопительных приборов, температурой теплоносителя на выходе и входе в котел и температурой воздуха. Если все показатели максимально приближены к проектным — система успешно выдержала тепловое испытание. Если нет, тогда производится дальнейшая регулировка. Перед заполнением системы водой для испытания, ее необходимо промыть, для удаления средств консервации оборудования и прочего мусора из труб.

Для запуска системы необходимо заполнить ее теплоносителем, стравить воздух и запустить котел в работу. Чтобы заполнить систему теплоносителем открывается кран подпитки, расположение которого можно узнать по документации к котельному оборудованию. Когда давление в системе достигает нужной величины, кран перекрывается и производится первый пуск котла. После включения циркуляционного насоса с него следует стравить воздух, немного отвернув винт по центру. Когда из-под винта потечет вода, его следует завернуть до упора. После этого электроника запустит в работу все системы котла, и некоторое время еще будет удаляться воздух из системы, о чем сообщат булькающие звуки. Когда работа системы нормализуется следует проверить давление, и при необходимости довести его до нормы, пополнив количество теплоносителя.

После первого пуска отопления можно произвести наладку системы с помощью кранов для регулировки радиаторов. Нужно добиться того, чтобы энергии теплоносителя хватало для прогрева последнего радиатора в цепи. На такую регулировку может уйти несколько дней и производится она уже в процессе эксплуатации. Переживать об этом не стоит, ведь в целом система уже отлажена и работает в нормальном режиме.

Ремонт систем отопления частного дома

Третий этап наладки: проверка правильности и эффективности выполненной  наладки и, при необходимости, проведение дополнительной регулировки.

Основными показателями правильности наладки системы отопления являются:

• —   соответствие фактических расходов воды расчетным значениям в подающем и обратном трубопроводах дома, в отдельных стояках дома и в отдельных радиаторах. Эти расходы воды могут быть определены как непосредственно по показаниям соответствующих приборов-расходомеров, так и расчетным методом по результатам измерений трех фактических температур: теплоносителя на входе и выходе из здания, в отдельных стояках дома и в отдельных радиаторах и температуры воздуха в помещении (как определить фактический расход воды через радиатор в вашей квартире.

Показателем правильности наладки служит коэффициент относительного расхода воды,  который должен находиться в пределах 0,9 — 1,15 (расчетный расход воды принимается за единицу);

• — соответствие фактической температуры воздуха в помещениях нормативным (расчетным) значениям. Усредненное значение замеренных температур не должно быть ниже расчетного более чем на 0,5 °С или выше расчетного более чем на 2 °С.

После установки или замены сопл элеваторов или дроссельных диафрагм на тепловых вводах следует проверить температуру воздуха не менее чем в 15 % помещений.

В случае, если коэффициент относительного расхода воды  отличается от нормы 0,9 — 1,15 или усредненное значение замеренных температур воздуха в помещениях ниже расчетного более чем на 0,5 °С или выше расчетного более чем на 2 °С, должна быть произведена смена сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройка автоматических регуляторов  температуры.

Ремонт систем отопления частного дома

Еще один момент, который требует решения, – слишком большое количество теплоносителя проходящего через радиатор. При этом радиатор шумит и это неприятно. Причины – неправильная схема отопления, забалансированность (закрытость) других радиаторов, слишком мощный насос в системе. Все это нужно устранять.

Слишком мощный насос – болезнь самодельных систем отопления, потому как домашним мастерам «кажется», что кашу маслом не испортишь. Но здесь получается другое — немалые деньги на ветер и шум в радиаторах. Как подбирается насос к системе отопления…
Шумящий радиатор требует балансировки системы или ее переделки.

Сложный случай – закрытие проходного отверстия трубопровода во время монтажа. Выявить дефектное место сложно, бывает нужно переделывать целое плечо трубопровода. Подобное характерно для полипропиленовых труб, в которых возможны наплывы материала при пайке.

Ремонт систем отопления частного дома

При обычном грамотном монтаже современной системы отопления балансировка не нужна вовсе, схема делается так, что все радиаторы греют оптимально. К тому же зачастую их автоматизируют термоголовками, с помощью которых можно задать температуру в отдельной комнате.

Небольшую сумятицу в вопросы наладки отопления вносят проектировщики и проектные данные. В проекте закладывается количество проходящего теплоносителя и балансировка каждого радиатора – насколько оборотов должен быть повернут каждый балансировочный кран определенного типа.

Ремонт систем отопления частного дома

Этим достигается некая точность выполнения проектных решений. Но для пользователя это практически не имеет значения, так как соблюдение проектной точности весьма мало влияет на конечный результат. А большие значения балансировки (как в примерах выше) в проекте заложены быть не могут. Поэтому на очень точное регулирование в соответствии с проектом можно не обращать внимания.

Характерный пример – не удалось сделать два плеча тупиковой схемы, так как прокладке труб мешала дверь, сделали одно плечо и насадили на него «аж» 7 радиаторов.

В результате температура последнего в плече на 9 градусов меньше чем ближайшего к котлу. Можно сделать такие действия – на последних 3 радиаторах краны полностью оставить открытые. На первом балансировочный кран открыть из положения полного закрытия на 1,5 оборота, на втором – на 2 оборота, на 3 и 4 на 2,5 оборота.

Ремонт систем отопления частного дома

Подразумевается, что всего балансировочный клапан регулируется в 4,5 оборота, а длина трубопроводов в пределах небольшого дома. Но регуляторы бывают разной конструкции, длины разные, поэтому в каждом случае – свое количество оборотов.

Ремонт систем отопления частного дома

После балансировки нужно выждать минут 20 затем снова измерять температуру входящего патрубка радиатора, возможно придется дополнительно что-то регулировать на четверть оборота…

Возможно, что самая конструкция системы требует балансировки. Например, используется одно длинное плечо, а второе короткое.

Или длина плеча тупиковой схемы слишком большая. Или применяется лучевая схема, которая требует настройки изначально. А бывает, что делают архаичные однотрубные системы с недостатками. В любом случае в итоге имеется значительный неравномерный нагрев.

Итак, на радиаторах установлены балансировочные клапаны, остается сделать так, чтобы температура всех радиаторов была бы примерно одинаковой.

Принцип балансировки простейший – не закрывать (максимально открыть) краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.

Возможно, что в системе отопления находится воздух и по этой причине теплоноситель плохо поступает к одному или нескольким отопительным приборам.

В самых высоких местах в трубопроводе устанавливают воздушные краны (краны Маевского) которые можно открыть вручную. Или автоматические воздухоотводчики. Краны Маевского обычно устанавливают и на каждом радиаторе. Пройдитесь по системе, откройте краны, спустите воздух.

Еще причине плохой работы – засорение, в первую очередь, фильтрующего элемента. Открутите фильтр и прочистите его.
Перед любой балансировкой системы отопления прочистите фильтр.

В неправильно-собранных системах, кроме того, может быть засорение в нижних точках на перепадах уровня трубопровода, и завоздушивание в верхних точках, например трубопровод обведен вокруг двери без воздухоотводчика.

Отопление: Искусственное нагревание помещения в холодный период года для компенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры со средней необеспеченностью 50 ч/год. Под системами внутреннего теплоснабжения здания следует понимать системы теплоснабжения отопления, водонагревателей, системы горячего водоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, воздушно-тепловых завес и др. (СП 60.13330.2012).

Основной задачей системы отопления является создание комфортных условий для посетителей здания.

Целями автоматизации систем отопления является:

• Эффективное и экономичное использование источников тепла;
• Облегчение управления системой для службы эксплуатации здания или владельца частного дома;
• Прогнозирование технического обслуживания оборудования;
• Распределение и балансировка нагрузки на тепловую сеть здания;
• Предотвращение выхода из строя оборудования;
• Уменьшение влияния «человеческого фактора»;
• Снижение стоимости коммунальных услуг.

Совокупность систем автоматизация систем отопления вентиляции и кондиционирования формируют систему автоматического управления микроклиматом в здании.

Виды систем отопления

Системы отопления классифицируются по следующим признакам.

По виду теплообмена между обогревателем и окружающей средой:

Конвективное отопление. В этом случае передача тепловой энергии происходит вместе с перемещением объемов горячего и холодного воздуха: тёплый воздушный поток устремляется вверх, холодный – опускается вниз. Из механизма передачи тепла, конвективное отопление невозможно через любые непроницаемые преграды, в т.ч. прозрачные.

Лучистое отопление. Это вид отопления, при котором тепло передается излучением. От Солнца – к Земле или от нагретой поверхности к наблюдателю.

Конвективно-лучистое отопление. Смешанный механизм. Большинство отопительных приборов (радиаторы, конвекторы, теплые полы и стены) передают тепло именно этим способом, оптимальным считается вариант, когда имеет место примерно равное (50/50) соотношение конвективного и лучистого тепла.

По виду теплоносителя:

Водяное отопление. На сегодняшний день самый распространённый вид отопления, который бывает следующих видов:

• Радиаторное отопление, при котором могут использоваться следующие типы радиаторов: чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические, каменные, керамические, а также конвекторы.
• Тёплый водяной пол. В этом случае отопительные коммуникации проложены под покрытием пола.
• Плинтусное отопление. В этом случае каждая секция теплого плинтуса представляет собой небольшой конвектор с кожухом, а монтаж ведётся, как монтаж обычного радиатора.
• Водяное инфракрасное отопление («тёплый потолок»). При монтаже такой системы на потолке крепится большая инфракрасная панель, являющаяся источником тепла.
• Комбинированные системы: включают в себя элементы вышеприведенных систем отопления.

Воздушное отопление. К воздушным относят системы, в которых теплоносителем выступает нагретый воздух. В приточной вентиляции такие системы бывают локальными и распределёнными.

В локальных системах нагревание и подача воздуха производится непосредственно в отапливаемом помещении при помощи отопительных и отопительно-вентиляционных приборов.

В распределённых системах воздух нагревается в воздухонагревательной установке и по каналам подается в помещения.

Кроме того, бывает огневоздушное отопление, при котором тепло поступает от печей и каминов. При таком виде отопления теплоноситель либо практически отсутствует, либо им являются горячие дымовые газы.

Системы отопления без теплоносителя.

• Электрические системы отопления. В таких системах электрическая энергия, преобразовываясь в тепловую, нагревает помещение, а не теплоноситель, например, электро-камины, ИК-электрические панели, электрические радиаторы или полы.
• Газовые системы. В таких системах тепло вырабатывается при сгорании газо-воздушной смеси. В качестве примера можно привести газовые камины.
  картинка галового подогрева

Элементы систем отопления

Какие элементы могут быть использованы (и автоматизированы).

Котлы. Основной элемент любой системы, так как именно здесь происходит процесс сгорания топлива, после чего тепло, выделяющееся при этом, передается теплоносителю (воде или антифризу).

По типу энергоносителя котлы бывают:

• газовые;
• электрические;
• жидкотопливные;
• твёрдотопливные;
• комбинированные;
• альтернативные, например, солнечные коллекторы.

По количеству контуров циркуляции теплоносителя котлы бывают:

• Одноконтурные – предназначены только для отопления;
• Многоконтурные – используются так же для подогрева воды или включения системы теплых полов.

Горелки. Устанавливаются на газовых котлах и бывают вентиляторными (с нагнетателем) и атмосферными. Вентиляторные горелки более шумные, но могут работать при любом давлении поступающего газа.

Температурный график отопления. В многоквартирных домах, общественных и промышленных зданиях, котлы и горелки заменяет ТЭЦ или ТЭС. Со станции, по системам теплотрасс, нагретый пар поступает в ЦТП района, а от него, в свою очередь в ИТП здания. От нагретого, в соответствии с температурным графиком, теплоносителя, через теплообменники ИТП, в контуры отопления, вентиляции и ГВС передается тепло. На выходе их теплообменников, температура теплоносителя, возвращающегося в сеть, должна соответствовать температурному графику.

Воздушные клапаны. Служат для выведения из системы воздуха. Такие клапаны есть в радиаторах отопления и в стояках. Многие знакомы с ручным клапаном маевского.

Расширительные бачки. При повышении температуры внутреннее гидравлическое давление в замкнутой системе, заполненной водой, увеличивается, и чтобы не произошло аварии, излишки воды поступают в расширительный бачок. Если в системе отсутствует котел, то не потребуется и расширительный бачок.

Циркуляционные насосы. Используются для движения теплоносителя в системе с принудительной циркуляцией.

Система трубопроводов. Используются для перемещения по ним теплоносителя, бывают стальные, медные и полимерные.

Радиаторы, теплые полы. Конечные нагревательные приборы. Используются для обогрева помещения, бывают стальные, чугунные, алюминиевые и биметаллические.

Датчики температуры и давления, измерители расхода, регуляторы частоты вращения и терморегуляторы. Все эти средства применяются для контроля параметров системы, исключения аварий, управления системой, ручного или автоматического.

Что и как автоматизировать? Основные принципы

В зависимости от типа системы нагревания теплоносителя, управление будут отличаться и управляемые системой автоматики параметры.

В общем случае, оператор задает желаемую температуру в помещении, через пульт управления или через ПК, через пульт в отдельном помещении и т.п.

Система автоматизации отопления система на основе данных о температуре воздуха в здании, температуры наружного воздуха, времени суток, наличия в помещении людей выбирает режим работы и передает управляющие сигналы на исполнительные устройства, которые могут отличаться:

А) Для управления электрической системой отопления применяются приборы, управляющие мощностью электрического тока: биметаллические термостаты, работающие по принципу «вкл/выкл», или тиристорные регуляторы напряжения, с помощью которых при уменьшении напряжения уменьшается и потребляемую мощность прибора. В качестве примера, можно вспомнить электрический конвектор, пользователь задает необходимую температуру, а терморегулятор поддерживает температуру включая и отключая подачу электроэнергии к прибору.

Б) Для управления системой отопления с контуром теплоносителя применяются приборы, регулирующие температуру и расход теплоносителя. При этом регулировка температуры теплоносителя возможна только в автономных системах с котлами и нагревателями, например, в частных домах, для систем централизованного отопления температура входящего и исходящего потоков теплоносителя заданы графиками:

• от крупных ТЭЦ: 150/70°С, 130/70°С или 105/70°С;
• от котельных и небольших ТЭЦ: 105/70°С или 95/70°С.

Таким образом, на больших объектах регулирование температуры в помещении может осуществляться только с помощью приборов, изменяющих расход теплоносителя в сети отопления и поддерживающих его на заданном уровне, чтобы не выходить за рамки температурного графика.

Основные узлы системы автоматизации отопления

• датчики температуры (для помещения, уличные, теплоносителя) и давления, с помощью которых обеспечивается постоянное поступление информации о состоянии отопительной системы;
• терморегуляторы (задатчики, термостаты), осуществляющие регулировку подачи теплоносителя;
• приводы исполнительные устройства (клапанов, насосов циркуляционных и подпитки, частотные регуляторы) выполняют функцию регулирующих и предохранительных механизмов, обеспечивающих надёжную и безаварийную работу системы.
• щиты автоматизации (контроллеры, модули расширения), осуществляющие управление отопительной системой

Датчики

Датчики предназначены для контроля давления и температуры в помещении, на улице и теплоносителя в трубопроводах системы отопления.

Датчики температуры бывают:

Погружными. Предназначены для снятия показаний о нагреве воды в трубах. Их монтаж выполняется на определенных участках системы. Данные датчики бывают биметаллическими и спиртовыми

Дистанционными. Данный тип датчиков устанавливается вне системы отопления. В последнее время популярностью пользуются беспроводные модели, которые передают информацию с помощью вспомогательной электроники, что даёт возможность установить их практически в любом месте – отдельном помещении или на улице.

Датчики давления бывают механическими — реле давления (механическое измерение перепада давлений и электрическое преобразование) и аналоговыми датчики давления (преобразование давления сразу в электрический сигнал, например, с помощью пьезо-элементов).

Терморегуляторы

Терморегуляторы являются элементом управления системы и бывают механическими и электронными. Механические терморегуляторы состоят из термической головки (чувствительного элемента) и клапана. Рабочее тело чувствительно элемента – жидкость, газ или упругий элемент, изменяющий свою форму в зависимости от температуры. При изменении температуры воздуха в обогреваемом помещении происходит изменение объема рабочего тела. Чувствительный элемент реагирует на это и перемещает шток клапана регулятора. Таким образом изменяется проходное сечение в канале.

Электронные терморегуляторы (ЭТ) . Это автоматический прибор, состоящий из нескольких устройств, которые обеспечивают поддержание заданной температуры в тепловых установках. В системе отопления они автоматически управляют режимами работы оборудования и исполнительных механизмов (котлы, смесители, насосы, клапаны и др.), при результатом их работы будет создание в помещении температурного режима, заданного пользователем.

Цифровые терморегуляторы бывают с «открытой» и с «закрытой логикой». Закрытая логика подразумевает под собой жесткие алгоритмы управления и определенный набор внешний устройств, подключаемых к системе (датчиков, приводов). Изменять можно только ограниченные параметры, программировать алгоритмы управления пользователь не может.

В больших системах применяют терморегуляторы с открытой логикой – это свободно программируемые контроллеры, имеющие большой диапазон настроек и функций. Их можно включить в централизованную систему управления зданием. Монтируются в щиты автоматизации. Установки и настройка таких терморегуляторов требует определенной квалификации.

Приводы исполнительных устройства

Приводы клапанов бывают пороговые (двух-трех позиционными) и аналоговые, с возможностью плавного регулирования.

Самым известным и распространенным способом регулирования в насосной системе является регулирование заслонкой, когда двигатель работает на полных оборотах, а регулирование давления в системе осуществляется с помощью запорной арматуры (задвижек, вентилей, отводов, шаровых кранов и т.д.). Работа насоса обеспечивается постоянной подачей энергии на него от электродвигателя, а управление им – устройством регулирования давления.

Регулирование заслонкой можно сравнить с управлением автомобилем: при выжатой до упора педали газа скорость движения регулируется педалью тормоза.

Более экономичный способ управления расходом теплоносителя — применение частотных преобразователей для регулирования частоты вращения двигателей насосов системы отопления.

При этом способе регулирования достигается до 50% экономии потребления энергии, а если учесть, что в течение срока службы двигатель расходует электроэнергии на сумму, намного превосходящую его стоимость, то это показатель оказывается чрезвычайно актуальным. Например, работающий в течение года по 8 часов в день двигатель мощностью 11 кВт израсходует электроэнергии на сумму около 145 тыс. руб. (при тарифе 4.5 руб./кВтч).

Щиты автоматизации

Щиты автоматизации отопления служат для управления отопительной системой. С их помощью управляют циркуляционными насосами, регулирующими клапанами с импульсным либо аналоговым управлением, задвижками и соленоидными клапанами подпитки.

Щит автоматики могут комплектоваться датчиками температуры, давления и перепада давлений, либо производитель указывает перечень совместимого оборудования.

Реализуемые в щитах автоматизации функции:

• Регулирование температуры подающего и обратного теплоносителя для систем отопления;
• Поддержание заданного значения выбранного параметра, регулирование параметра по сетевому графику;
• Включение режимов энергосбережения, в ночное время, в праздничные и выходные дни, управление циркуляционными насосами, понижение температуры горячей воды в циркуляционном контуре;
• Защита от прикипания клапана (периодический прогон);
• Управление работой основного и резервного насосов с организацией их попеременной работы, АВР и защитой от «сухого хода»;
• Автоматический перезапуск насосов в случае сбоя по электропитанию;
• Другие функции.

При подключении датчиков к щиту автоматизации отопления учитывают тип сигнала, передаваемого преобразователем — аналоговый, дискретный или пороговый – открыт/закрыт. Модули расширения, управляющие приводами устройств, выбирают исходя из тех же принципов, учитываю тип управляющего сигнала и протокол управления.

Проектирование системы автоматизации отопления

Оборудование и алгоритмы проекта автоматизации систем отопления выполняется по технологии разработчиков системы отопления. Типовой состав проекта может быть следующим:

• Общие данные;
• Структурные схемы, при необходимости;
• Задание на программирование системы;
• Функциональные схемы автоматизации для каждой из подсистем – по ним будут собираться щиты автоматизации;
• Схемы связи контроллеров системы автоматизации;
• Схемы соединений со смежными системами автоматизации;
• Схемы внешних соединений для щитов автоматизации (фактически это таблица соединений);
• Принципиальные электрические схемы щитов автоматизации, двигателей насосов, управления клапанами;
• Принципиальные схемы питания щитов автоматизации;
• План расположения оборудования и проводок систем автоматизации;
• Кабельные журналы;
• Монтажные схемы;
• Спецификация оборудования и проводок.

Режимы работы системы. Работа в системе автоматизации и диспетчеризации здания

Системы управления отоплением могут работать в следующих режимах.

Ручной режим. В этом случае выставление режимов работы, переключение оборудования с основного на резервное и множество других функций осуществляется оператором вручную, при этом не важно, нажимает он кнопки на щите автоматизации или на ПК, это ручной режим.

Автоматический автономный режим. В этом случае включение и выключение системы осуществляет оператор, в дальнейшем система работает по заданному алгоритму и передает информацию о своём состоянии оператору или диспетчеру.

Автоматический в составе автоматизированной системы управления зданием. При таком режиме работа системы отопления синхронизирована с другими системами жизнеобеспечения здания, оператор или диспетчер не принимает участия в управлении.

Автоматизация отопления частного дома

Установки систем отопления для частных домов комплектуются системами автоматизации, как правило они закрытого типа и идут с набором всех необходимых датчиков и регуляторов.

Оборудование системы отопления частного дома

Основными задачами, которые решает автоматизация отопления частного дома, являются:

• контроль работы нагревательного котла;
• обеспечение комфортных условий для проживания;
• экономия топлива и эксплуатация оборудования в оптимальном режиме.

Настройка системы автоматизации домашних систем отопления часто достаточно простая и производится либо владельцем здания, либо организацией, которая производила монтаж самой системы.

Но в некоторых случаях систему нужно переделывать. Далее подробней о возможных неполадках в отоплении и правилах балансировки.

Если не хватает мощности радиаторов

Бывает и так, что отбалансировать систему отопления затруднительно, так как распределение мощности радиаторов совсем не соответствует теплопотерям комнат.

Рекомендации по подбору радиаторов следующие: на 10 м кв. площади – 1 кВт, но это значение умножают на 1,2 если в комнате одно окно, 1,3 если окно большое, 1,4 если два окна и комната угловая, 1,5 если там уже 3 окна или большая площадь остекления.

Кроме того мощность радиатора указывается для температуры 90 градусов, но ведь топить собираемся максимум на 70 градусов, не так ли? Значит, теплопотери умножаем еще на 1,3. А если применяется низкотемпературный обогрев – не более 50 градусов, то еще раз умножаем на 1,3.

Мощность одной секции алюминиевого, биметаталлического радиатора (толщиной и шириной примерно 80 мм), или чугунного радиатора (старого образца типа МС-140) составляет приблизительно 170 — 180 Вт. Наборку из 7 секций принято считать не менее чем киловатной.

Кроме того, радиаторы должны устанавливаться в характерных местах, чтобы создавать тепловую завесу источнику холода. Типично – под окнами, возле двери.

Лучше распределить количество секций батарей (размеров) в соответствии с теплопотерями и особенностями системы отопления, чем балансировать, прикрывать ток жидкости.

Простые причины неполадок системы отопления

Возможно, что в системе отопления находится воздух и по этой причине теплоноситель плохо поступает к одному или нескольким отопительным приборам.

В самых высоких местах в трубопроводе устанавливают воздушные краны (краны Маевского) которые можно открыть вручную. Или автоматические воздухоотводчики. Краны Маевского обычно устанавливают и на каждом радиаторе. Пройдитесь по системе, откройте краны, спустите воздух.

Еще причине плохой работы – засорение, в первую очередь, фильтрующего элемента. Открутите фильтр и прочистите его.
Перед любой балансировкой системы отопления прочистите фильтр.

В неправильно-собранных системах, кроме того, может быть засорение в нижних точках на перепадах уровня трубопровода, и завоздушивание в верхних точках, например трубопровод обведен вокруг двери без воздухоотводчика.

Балансировка системы с помощью кранов-регуляторов

Возможно, что самая конструкция системы требует балансировки. Например, используется одно длинное плечо, а второе короткое.

Или длина плеча тупиковой схемы слишком большая. Или применяется лучевая схема, которая требует настройки изначально. А бывает, что делают архаичные однотрубные системы с недостатками. В любом случае в итоге имеется значительный неравномерный нагрев.

Итак, на радиаторах установлены балансировочные клапаны, остается сделать так, чтобы температура всех радиаторов была бы примерно одинаковой.

Принцип балансировки простейший – не закрывать (максимально открыть) краны на самых холодных и немного «прикрутить» самые горячие. В результате на холодные пойдет больше теплоносителя, на горячие меньше, температура их выровняется.

Пример, как отрегулировать отопление в одноэтажном доме

Характерный пример – не удалось сделать два плеча тупиковой схемы, так как прокладке труб мешала дверь, сделали одно плечо и насадили на него «аж» 7 радиаторов.

В результате температура последнего в плече на 9 градусов меньше чем ближайшего к котлу. Можно сделать такие действия – на последних 3 радиаторах краны полностью оставить открытые. На первом балансировочный кран открыть из положения полного закрытия на 1,5 оборота, на втором – на 2 оборота, на 3 и 4 на 2,5 оборота.

Подразумевается, что всего балансировочный клапан регулируется в 4,5 оборота, а длина трубопроводов в пределах небольшого дома. Но регуляторы бывают разной конструкции, длины разные, поэтому в каждом случае – свое количество оборотов.

После балансировки нужно выждать минут 20 затем снова измерять температуру входящего патрубка радиатора, возможно придется дополнительно что-то регулировать на четверть оборота…

Принципы регулировки

Создавать значительные закрытия нельзя.
Основной принцип балансировки – максимально открыть путь для движения теплоносителя. Закрытие – это вынужденная мера.

Поэтому добиться в данном примере одинаковой температуры не стоит. Правильно согласиться с тем, что первый будет горячее на 3 – 4 градуса при температуре теплоносителя в 80 градусов и на пару градусов при низкотемпературном обогреве 50 градусов.

А чем мерить-то? Профессионалы посмотрели бы на каждый радиатор через тепловизор и сделали теплофото. Но можно обойтись и контактными термометрами – специальные приборы для монтажников-отопителей. Но в быту чаще меряют просто рукой и судят по ощущениям. Чувствительная в этом отношении мочка уха – но стоит ли ухом тереть по радиаторам…

Пример для двухэтажного дома

Еще характерный пример, когда проектировщики-монтажники сумели так сделать систему отопления, что установили и на первом и на втором этажах примерно равную мощность радиаторов (площади примерно равны), причем балансировку этажей относительно друг друга впаять забыли.

В результате на первом этаже все еще холодно, а на втором этаже уже жара.

Опять выручат балансировки установленные непосредственно на радиаторах. На втором этаже просто отрываем краны на 2 оборота вместо полных 4,5, уменьшив, таким образом ток жидкости процентов на 30. Снизив энергоотдачу, выравниваем температурный режим, при необходимости закрываем больше…

Схема на которой отсутствует возможность балансировки между двумя плечами — типичная ошибка в самодельных системах.

Наладка по проекту

При обычном грамотном монтаже современной системы отопления балансировка не нужна вовсе, схема делается так, что все радиаторы греют оптимально. К тому же зачастую их автоматизируют термоголовками, с помощью которых можно задать температуру в отдельной комнате.

Небольшую сумятицу в вопросы наладки отопления вносят проектировщики и проектные данные. В проекте закладывается количество проходящего теплоносителя и балансировка каждого радиатора – насколько оборотов должен быть повернут каждый балансировочный кран определенного типа.

Этим достигается некая точность выполнения проектных решений. Но для пользователя это практически не имеет значения, так как соблюдение проектной точности весьма мало влияет на конечный результат. А большие значения балансировки (как в примерах выше) в проекте заложены быть не могут. Поэтому на очень точное регулирование в соответствии с проектом можно не обращать внимания.

Шумящий радиатор

Еще один момент, который требует решения, – слишком большое количество теплоносителя проходящего через радиатор. При этом радиатор шумит и это неприятно. Причины – неправильная схема отопления, забалансированность (закрытость) других радиаторов, слишком мощный насос в системе. Все это нужно устранять.

Слишком мощный насос – болезнь самодельных систем отопления, потому как домашним мастерам «кажется», что кашу маслом не испортишь. Но здесь получается другое — немалые деньги на ветер и шум в радиаторах.

Сложный случай – закрытие проходного отверстия трубопровода во время монтажа. Выявить дефектное место сложно, бывает нужно переделывать целое плечо трубопровода. Подобное характерно для полипропиленовых труб, в которых возможны наплывы материала при пайке.

Раствор зеленого цвета, пищевая добавка E1520, используется в косметической промышленности. Температура застывания -50°С. В 3 раза более вязкое и в 2 раза более дорогое вещество, чем этиленгликоль.
Применяется в зданиях, где есть риск разморозки системы, но требуется соблюдение экологических характеристик. Мы используем пропиленгликоль в рекуператорах системы вентиляции ресторанов. В нашей стране пропиленгликоль для системы отопления производится из импортного сырья, поэтому значительно дороже этиленгликоля.

Замена антифриза подразумевает массу действий, относящихся к обслуживанию отопления.

Повышение уровня комфорта в загородном доме возможно с помощью проведения водопровода. Нет сомнений в том, что дело это затратное и требует усилий. Однако, выполнить монтаж водоснабжения в частном доме можно и самостоятельно, не обращаясь к работе специалистов в этой области.

Основные правила разработки схем

Необходимо знать основные правила составления схемы разводки для того, чтобы правильно и с необходимой подготовкой выполнить водоснабжение частного дома своими руками. Именно схема разводки горячего водоснабжения, а также для отдельного поступления холодного водоснабжения отражает все моменты, связанные с правильным расположением водонагревателя, мест, где находятся точки водоразбора. Также она фиксирует, где будут находится трубы водоснабжения, ведущие клапаны и проходные элементы.

В том случае, если планируется непрерывное поступление воды из скважины, либо выкопанного заранее недалеко от дома колодца, необходимо правильно определить местоположение насосной станции, фильтров и располагающихся непосредственно в этой системе клапанов обратного хода.

Правила разработки подобных схем не представляют сложности и включают следующие элементы:

1. Накопительный бак по всем правилам монтажа подключается к основной водопроводной трубе. При подаче воды посредством использования центрального отопления, напор будет переменчивым. Это значит, что необходима установка дополнительного насоса, обеспечивающего стабильное давление воды.
2. Перед поступлением воды в емкость, желательно обеспечить предварительную фильтрацию от посторонних примесей и мусора.
3. Во время отсутствия воды, насос подвергается риску перегорания. Специально установленный датчик сухого хода позволит уследить за тем, чтобы питание было отключено вовремя.
4. В том случае, если поступления воды будет осуществляться из скважины, стабильный напор позволит обеспечить установленная насосная станция. Она уже имеет встроенную защиту от перегорания.
5. Поплавковый выключатель – необходимый элемент в схеме. Он будет служить защитой от переливания.

Монтаж наружного водоснабжения

Рассмотрим основные критерии монтажа наружного водопровода

Глубина промерзания

Подводящие воду коммуникации, как правило, прокладывается на глубине. Для этого, организовывая водоснабжение частного дома, необходимо проводить раскоп траншеи. Важно учесть при подготовке уровень ее  глубины. Она напрямую зависит от того, насколько глубоко промерзает почва, а также от температуры, которой обычно подвержен каждый конкретный регион в разные поры года. Для того, чтобы дополнительно защитить трубы водоснабжения от промерзания, рекомендуется использование специального теплоизоляционного слоя.

Отсутствие труб на стенах ванной комнаты — одно из популярных требований современного дизайна. В связи с этим, все большую популярность приобретают смесители скрытого монтажа. Они занимают минимум места и благодаря термостату, выдают воду, заданной температуры. Однако, установка встроенного смесителя имеет немало специфических тонкостей, которые может знать только постоянно практикующий специалист.

Принцип устройства скрытого смесителя

Это оборудование очень удобно в эксплуатации, благодаря сложному и умному устройству. В отличие от традиционных приборов, скрытый смеситель состоит из трех элементов:

• Монтажного короба, в котором располагается весь функционал. Обычно, его диаметр составляет 11-15 см, при толщине 9 см;
• Самого смесителя, управляемого термостатом. Он располагается внутри монтажного короба;
• Декоративной панели, с рычагами управления, располагаемой над раковиной.

Решение зависит от потребностей жильцов. Если за городом вы живете только летом, то нет нужды монтировать зимнее водоснабжение дачного дома. А если вы планируете проводить выходные и праздники поближе к природе и приезжаете на дачу (а может быть, даже какой-то период проживаете) зимой, то обязательно следует выбирать вариант для холодов.

В любом случае это будет водоснабжение дачи с полным сливом воды, но система для зимы потребует монтажа дополнительных устройств (водонагревательного кабеля) и правильной прокладки труб (ниже границы промерзания). В остальном летнее водоснабжение дачи ничем не отличается от летнего варианта.

Конечно, выбор источника воды во многом зависит от конкретных условий (расположение дачи, потребности проживающих, особенности грунта, финансовые возможности).

Лучший вариант для дачного водоснабжения со сливом воды на зиму — колодец.

Он прост в эксплуатации, может использоваться нерегулярно (что важно в случае, если хозяева проживают на даче только летом), и даже если произошел сбой в его работе, провести очистку колодца можно самостоятельно. Кроме того, в колодец при консервации системы можно сразу слить всю воду, в то время как для скважины придется оборудовать дополнительные трубы слива в канализацию.

Скважина потребует значительных финансовых расходов и при бурении (особенно, если это будет артезианская скважина), и при обустройстве (кессон, оголовок, покупка фильтров для очистки).

Скважина на песок должна регулярно эксплуатироваться, иначе в период длительного перерыва в подаче воды ее водоносные каналы могут заилиться. А это значит, что по приезду на дачу вам придется вызывать специалистов для очистки.

Дачный водопровод включает в себя:

• источник воды;
• насос*;
• сливной кран или электромагнитный клапан;;
• трубы;
• фильтр механической очистки;
• гидроаккумулирующий бак*;
• реле давления (в некоторых случаях датчик сухого хода)*;
• манометр;
• емкостный водонагреватель;
• фитинги и различную водопроводную арматуру.

В случае, когда источником воды является скважина или централизованный водопровод — специальный колодец (кессон).

* Не устанавливается если система водоснабжения дачи подключается к централизованной водопроводной сети.

Важное отличие дачного водопровода – возможность его консервации на холодное время года!

Как правило, дача используется для летнего пребывания, а с наступлением холодов хозяева уезжают в городские квартиры. Даже если зимой на дачу приезжают, то ненадолго: на выходные, каникулы или праздники. Соответственно, большую часть зимы дачный дом стоит пустой, и водопровод в это время не функционирует.

Чтобы избежать размораживания системы и как следствие выхода ее из строя, предварительно проводят консервацию – мероприятие, в ходе которого вода сливается из всех трубопроводов и оборудования.

Перед отъездом слили, а приехав – включили систему и у вас опять появилась вода. Это единственно верная и достаточно удобная система дачного водоснабжения смонтированная специалистами нашей компании, при правильной эксплуатации может работать без каких либо поломок не менее 10 лет.