ДИЗАЙН - ПРЕСТИЖ
Качественные проекты домов в Москве и Подмосковье
22 года на рынке строительства
Гонтовая кровля своими руками. Подъезжая каждый раз к своему дачному поселку, мы издалека видим в первую очередь разнообразные крыши домов. Это и шиферные, и черепичные, и всевозможные кровли из металлопроката, в общем, ничего необычного. Но вряд ли вы когда-нибудь, увидите в этом разнообразии построек кровлю, выполненную полностью из дерева. И действительно, кому придет в голову мысль крыть крышу деревом? Такая мысль пришла ко мне и вероятней всего придет и к вам. О том, как сделать гонтовую кровлю своими руками вы узнаете, если дочитаете эту статью до конца.
Любая деревянная кровля называется – гонтовой. Она может быть сделана как из массивных тесаных досок (тес), так и из отдельных деревянных дощечек (гонт). Но суть не в этом, а суть в том, что гонтовая кровля по своей долговечности и прочности ничуть не уступает черепичной кровле. Но почему? Ведь известно, что дерево существенно проигрывает той же глиняной черепице. А достигается такая долговечность благодаря двум вещам: это высокий угол подъема кровли и гонт, изготовленный своими руками определенным способом. Вот об этом сейчас и поговорим.
На самом деле существует 5 видов гонтовой кровли выполненной из отдельных дощечек (гонтин). Все они довольно сложны в исполнении, кроме одной, назовем ее драночной кровлей внахлестку. Такую гонтовую кровлю по силам сделать даже неопытному плотнику.
Но для начала, мы изготовим и сделаем внушительный запас гонта. Процесс производства гонта невероятно прост, но в тоже время довольно трудоемок.
Идеальным сырьем для гонта служат комлевые бревна диаметром не более 20-25 см, таких твердых пород деревьев, как лиственница, дуб, ясень, а также смолянистая сосна.
Комлевое бревно – это отрезок дерева с наиболее плотной древесиной, начинающийся от корня дерева и заканчивающийся возле образования его кроны. Однако в моем случае, эти породы деревьев были недоступны, и я изготавливал гонт из осины, что вполне допустимо.
Совет. Никогда не делайте гонт из пиловочника естественной влажности. Хотя обрабатывать такую древесину значительно легче, чем сухостойную, однако, впоследствии при высыхании до 50% гонта просто полопается.
Первый способ – бревна складывают в штабель наподобие досок, где они и просыхают в течение 2-3 лет. Это долго, поэтому лучше применить второй способ сушки древесины.
В этом случае, бревна пилят на чурки, из которых собственно потом и делают гонт. Чурки должны быть длиной не более 40 см, иначе много дранки уйдет в брак. В чурках, древесина сохнет значительно быстрее, чем в бревнах, и высыхает примерно за 6-12 месяцев, в зависимости от породы дерева.
Итак, чурок мы напилили и высушили, теперь можно приступать к колке гонта. Для этого вам понадобятся два топора, один плотницкий с более узким лезвием, другой «мясной» топор с широким лезвием, которым и будем колоть гонт. А также деревянная киянка «чикуха», чем массивней и тяжелей она будет, тем лучше.
Перед тем как колоть дранку, каждую чурку обтесывают на два канта, т. е. с двух сторон. Впоследствии это существенно облегчит работу с дранкой, полученной с краев чурки.
Ну и последний элемент обработки гонта – это стесывание кромки. Это нужно для того, чтобы дождевая вода быстрее скатывалась с дранки и не впитывалась в нее через торцовый срез.
С изготовлением гонта мы разобрались, но как рассчитать его количество на кровлю? Здесь все просто. Из одной чурки мы получим около 3-х обработанных дранок шириной 15 см (это минимальная ширина).
Бревно длинною 4 метра можно разрезать на 10 чурок длиной 40 см, из которых получается 30 дранок общей шириной 4.5 метра. Далее проведем расчеты на 1 м² кровли.
Итак, на один ряд гонта длиной 1 м нам нужно 7 дранок, но так как мы будем класть их в два слоя, то 14 штук. Ширина каждого ряда составит не 40 см, а 30 см, так как каждый верхний ряд будет перекрывать нижний на 10 см.
Итого, 14 дранок умножаем на 3 ряда (округлил до 90 см) и получаем примерно такую цифру: 40 ну максимум 50 гонтин на 1 м ² кровли.
То есть, с одного бревна диаметром 20 см, длиной 4 метра, мы покроем 0.8 м² гонтовой кровли. В расчете на кубометры получается такой расклад: 7-8 бревен соответствующего размера составляют 1 м³, а дранки полученной из 8 бревен хватит, чтобы покрыть 16 м² крыши. В моем случае, это один скат гонтовой крыши:
В расчете на стоимость пиломатериала, здесь вырисовывается очень даже приятная картина. Один кубометр осиновых бревен, обойдется вам в 2 раза дешевле, чем самая дешевая необрезная доска. А о таких кровельных материалах как металлочерепица я вообще молчу.
Единственный минус гонта – это низкий темп его производства (каждую дранку нужно обработать вручную) — высокие трудозатраты.
Вот здесь, у многих может возникнуть такой вопрос – зачем мучатся и изготавливать каждую дранку вручную, когда можно взять и напилить гонта из той же доски-дюймовки? Можно, но не нужно, так как в колотой дранке и кроется основной секрет долговечности гонтовой кровли.
Дело в том, что при колке, гонт раскалывается строго по волокнам. В то время как распиловка бревна на доски не дает такого точного результата. К тому же доска имеет шероховатую поверхность и что самое главное, открытые древесные поры. Вот как раз через эти поры, в дерево, и попадает влага, постепенно разрушая его. У дранки же эти самые поры полностью закрыты, благодаря ее расколу по волокнам и последующей теске топором. Проще говоря, гонтовая кровля практически не впитывает влагу и даже после продолжительного дождя, довольно быстро просыхает.
Перед тем как начинать возводить гонтовую кровлю, следует знать, что ее угол подъема должен составлять не менее 50-55°. Такой высокий угол подъема уместен для нашего варианта – драночной кровли внахлестку. Если угол каждой стороны крыши сделать меньше, то она будет протекать.
Когда я в свое время задумал возводить такую кровлю, то у меня в голове не укладывался один момент:
«Как могут всего два ряда дранки не пропускать через себя воду? Ведь в своей основной массе, гонтовая кровля имеет огромное количество щелей, образующихся на стыках дранки».
К тому же в то время у меня не было интернета, специальной литературы и хорошего совета от мастера-кровельщика. Поэтому пришлось додумывать все самому, и проводить следующие опыты. Для начала, я создал макет будущей кровли, а если точнее, то сбил из досок площадку шириной 1 м и длинной 2 м. Настелил на площадку обрешетку и прикрепил к ней гонт так, как он должен крепиться на полноценной крыше.
А после, меняя угол подъема, стал поливать на нее воду из лейки. И вот когда угол наклона превысил 50°, моя импровизированная кровля перестала пропускать воду. Весь секрет водонепроницаемости крылся в элементарных законах физики. Благодаря силе притяжения и высокому углу наклона, вода не просто быстро скатывалась с гонта, а если даже и проникала внутрь, то скатывалась по внутренней стороне дранки.
Когда я уже возвел кровлю, первый мощный весенний ливень, полностью подтвердил мои опыты — гонтовая кровля не пропустила ни капли воды.
В моем случае, из-за высокого угла подъема, кровельные стропила получились в длину чуть более 4 метров.
И естественно возникла проблема их установки. Усугубилась она еще и тем, что у меня не было помощников, т. е. устанавливать стропила нужно было в одиночку.
Первое, что пришло на ум – это сбить стропильные соединения на земле, а потом установить их на месте. Сбить то я их сбил, но такую громоздкую конструкцию в одиночку все равно не закрепить. Ведь одновременно нужно выставить стропила по уровню и прибить их к потолочным балкам, которые выпускались наружу на 50 см.
И вот тут мне на помощь пришли дополнительные элементы конструкции, которые я назвал – растяжки.
Операция по установке стропил, проходила следующим образом. Сначала я наживил на гвозди всю стропильную конструкцию к потолочным балкам. Но прибил их гвоздями не плотно, а слегка, чтобы сохранился небольшой люфт. А дальше, используя одну из растяжек (та, что крепиться ближе к гонту) выставил уровень и плотно прибил ее к потолочной обвязке.
Дальнейший настил обрешетки, надежно скрепил все последующие стропила между собой. Расстояние между стропилами у меня составило чуть более 1.5 м. Но это уместно только с гонтовой кровли из осины. Если вы планируете застилать кровлю дубовой, лиственничной или ясеневой дранкой, то расстояние между стропилами должно составлять не более 1 м, иначе кровля может деформироваться. Так как дранка из твердых пород деревьев тяжелее осиновой дранки в два раза.
Все кровельные элементы выполнены из теса, а если точнее из осиновых жердей. В принципе не особо важно из чего сделан каркас кровли. Тес можно с успехом заменить теми же досками и брусом, главное, чтобы доски и брусья были хорошо просушенными и гладко оструганными. Но, если вы хотите, покрыть гонтовой кровлей скажем веранду, беседку, террасу, то тесаная конструкция смотрится более живописно и впечатляюще. Ну, вроде как под старину.
И действительно, когда я водил своих знакомых на экскурсию (а ничего подобного нет ни у кого во всем поселке), многие недоумевали, где я откопал такую старинную технологию возведения кровли.
В обычной ситуации, когда крышу кроют современными кровельными материалами, то обрешетку крепят заранее. В нашем случае (с высоким углом подъема) этот вариант не пройдет. Вот представьте, высота конька кровли более 4 метров, плюс само строение 2.5 метра. В этом случае, лестница должна быть 6-7 м длинной, а установить и тем более ворочать с места на место такую лестницу очень тяжело. Вот поэтому я и предлагаю, крепить гонт и обрешетку, находясь непосредственно внутри кровли.
А так как расстояние между брусьями обрешетки всего 30 см, то крепить дранку и обрешетку нужно постепенно. То есть приколотили один ряд гонта, следом крепим обрешетку еще на один ряд и так далее до самого верха.
Крепеж гонта к обрешетке кровли проходит следующим образом. Сначала, прибиваем дранку на обрешетку в один слой по всей длине кровли. Перед креплением, каждую дранку тщательно подгоняют друг к другу стык в стык. Ну, а далее на нее настилают второй слой дранки, с таким расчетом, чтобы она перекрывала стыковочные швы нижнего слоя. Как на фото:
Второй ряд гонта делают с напуском на нижний ряд в 8-10 см и так до самого конька кровли.
Раньше до середины 20-го века, наша промышленность выпускала специальные гвозди для гонтовой кровли. И мне довелось их найти, правда, в небольшом количестве. Отличаются они от обычных гвоздей широкой шляпкой и более узким диаметром, чтобы не рвать дранку, а также имеют свои размеры. Гвоздем меньшего размера крепиться первый слой гонта, гвоздем большего размера крепиться второй слой, с таким расчетом, чтобы он прошивал оба слоя и так далее.
Если вы найдете такие гвозди или их аналог, то это существенно облегчит работу и сделает гонтовую кровлю более прочной.
Недавно прочитал такую информацию, что гонтовую кровлю обязательно нужно обрабатывать антисептиками. Лично я бы не рекомендовал этого делать.
Сам по себе гонт и так отлично отталкивает воду и практически не впитывает ее. И что самое главное, какими бы вы средствами не обрабатывали дранку снаружи, все они неизбежно, за 2-3 года, выгорят на солнце. Поэтому не стоит тратить на это время и деньги.
Россия, Москва,
Пятницкое шоссе, 55 кор. А
У нас в офисе Вы сможете посмотреть все каталоги проектов, а наши сотрудники помогут определиться с выбором
Сюда можно присылать свои замеры для расчетов, коммерческие предложения и другое